После встречи с сугробом в марте 2015 года заметил, что на холостых стал немного подтраивать двигатель. Причем при оборотах выше 1000 и в движении ничего не было. На динамике и ни на чем другом никак не отразилось. Но вот, когда машина стоит на месте, троение стало отчетливо чувствоваться даже гостями в салоне.
Диагностика через OBDII
Решил начать с самого простого: подключил ноут через шнурок и снял логи. По логам ничего кринимального не обнаружил. И тут как раз мне написал Саша А80 с тем, чтобы я потестил новую прошивку v. 003, поэтому я, пользуясь случаем, отправил логи ему. Он тоже сказал, что логам все в порядке и надо смотреть именно по механической части на наличие подсоса воздуха, как стоят свечи и т.п.
Чистка форсунок
Некоторые эксперты из окружения советовали мне почистить сначала форсунки. Я давно собирался это сделать после общей промывки топливной средством Wynn’s, которую проводил летом. И, как впоследствии оказалось, зря. Если вы подошли к промывке топливной с подключением в магистраль основательно, то отдельная чистка форсунок с большой вероятностью будет выброшенными на ветер деньгами. Как в случае со мной.
Итак, начитавшись интернетов, для чистки форсунок на стенде я купил кольца и шайбы:
— Кольцо 16608-KA000 — 4 шт за 504 руб.
— Шайба 17555-AA020 — 4 шт за 388 руб.
В итоге шайба в топливную рейку оказалась просто не нужной, т.к. рейка не разбиралась, а лезть туда смысла не было. Мало того, самого главного уплотнительного кольца в каталоге japancants не было вовсе. И его пришлось подбирать тут же в магазине.
Ездил на процедуру я в Vianor, который открылся не так давно возле меня и сейчас является самым большим сервисом из их сети в городе. С негативными отзывами в адрес Vianor’a я согласен лишь отчасти: да, у него есть некоторые косяки, присущие массовому сервису, но есть и большие преимущества
— адекватные цены, если по клубной карте
— современное оборудование и модные иструменты
— в половине случаев достаточно подъехать и подождать 10-15 минут своей очереди на обслуживание
— типовые операции, подходящие для каждого автомобиля, типа замены жиж, подвеска и т.п. делаются реально быстро
— именно в сервисе неподалеку со мной есть мастера, увлекающиеся Subaru )
В общем, заехал на процедуру и начался процесс съема форсунок. И здесь не обошлось без шуток: администратор почему-то решил, что на оппозите надо сначала снять весь впуск, чтобы добраться до форсунок. Однако, мастер намекнул ему, что он немного не прав. Достаточно открутить 2 защитных пластины на каждой голове.
Форсунки были сняты и поставлены на стенд. Кстати, в стенде, оказалось, булькает все тот же Wynn’s. После первых прогонов мастер мне сказал, что я зря приехал на стенд и форсунки в полной чистоте. Но, раз уж записался, то надо проводить процедуру до конца. Что и было сделано.
Поэтому совет для тех, кто хочет почистить топливную: чистка винсом с коннектом в топливную магистраль ничуть не менее эффективна по сравнению со стендом. Только стоит значительно дешевле и помимо локального воздействия на форсунки попадает в другие компоненты топливной.
Сравнение по затратам:
— Wynn’s + процедура обошлись мне в 600 рублей за само средство и 800 рублей за работу
— Чистка форсунок на стенде: 500 руб. за кольца, 380 за шайбы, еще 450 за другие кольца и 1600 за саму процедуру
Вроде бы было все хорошо, но трабл подкрался незаметно…
ВНИМАНИЕ: этих колец нет в каталоге, но они нужны
Самых главных уплотнительных колец на концах форсунок у меня не было. Т.к. они попросту не отображаются в каталоге для 05-07 годов в japancats. Для более старших машин вроде отображаются. Выход был найден: тут же в Вианоре были подобраны аналогичные кольца от Тойота. Замеры делались штангенциркулем.
Заодно махнул еще воздушный фильтр. Хотя старому было всего 4 месяца. Но выглядел он уже так:
А вот еще Вианор заработал +1 в карму: мастер увидел у меня распорку, трущую конциционер, сам нарезал прокладок из тонкого шланга и подарил от всей души. Я тут же заинсталлил.
Завершение чистки форсунок и итог
Итог нулевой: как ехала машина, так и едет. Какой был расход, такой и остался. Как подтраивало на холостых, так и продолжает. Зато распорка с кондиционером теперь не контактируют.
————————————————————————————-
Ревизия впуска: поиск подсоса. Замена свечей.
Саша А80 и мой главный мастер Матвей из Jobbing Shop сошлись во мнениях, что стоит поискать механическую проблему во впуске. А именно подсос из-за возможный трещины ресивера или сифонящей прокладки. Удар об сугроб был хоть и не особо сильный, но тряхнуло машину прилично.
Что ж, поехал в Jobbing Shop. Там все проводилось без меня, поэтому фотографий нет. Но могу сказать, что был снят впуск, компрессором проверялась герметичность, были почищены дроссель и все, куда можно было добраться, заменены прокладки на впуске:
— одна прокладка 16175-AA243 — 342 руб.
— две прокладки 14035-AA421 — на сумму 438 руб.
И взял еще первый раз оригинальные иридиевые свечи Subaru, т.к. они были дешевле почему-то в этот раз:
— 4 штуки 22401-AA630 на сумму 2580 руб.
Внутри те же самые NGK, но фирменная коробка очень красива.
Итог ревизии впуска и замены свечей
Нулевой! Ничего не поменялось вообще. Кроме того, что машина после сбора спуска не хотела какое-то время заводиться и пришлось вспоминать Сашин рецепт по обучению дросселя. А то сначала аж сердце в пятки ушло, если честно )
В общем, 7000+ руб. потрачено и результата в борьбе с подтраиванием не достигнуто. Куда копать дальше? Вопрос интересный. Остается еще померить компрессию. Но меня уже напугали поддомкрачиванием двигателя и ценой в 2500+ рублей за процедуру на четырехвальном оппозите. И, опять же, что даст эта компрессия? Ведь на ходу-то все едет без изменений.
Если кто сталкивался, то будет, конечно, интересен ваш опыт.
Subaru Forester, 2литра,АКПП, «троит» на холостых оборотах, нет тяги
Тема в разделе «Другие машины», создана пользователем Дойче, 3 июн 2014.
Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)
-
Дойче
Диссидент
Бывалый- Регистрация:
- 14 июл 2009
- Оценки:
- +1.190
/0
/-0
- Авто:
- «»»»
Может кому пригодиться, может друзьям Субаристам расскажете….
Есть у меня в хозяйстве бензиновый авто Subaru Forester, 2007года выпуска, АКПП,ДВС 2литра (EJ20), пробег 50 000км, нормальный такой полноприводной автомобиль….с легендарным оппозитным двигателем
Тут случилась не задача….резко на ходу пропала тяга, на холостых оборотах авто перестал работать, глохнет, «троит», ДВС трясется как пролизованный, заводиться только при полностью нажатой педали газа, потом надо разгозовывать, что бы не заглохнуть…..да и на оборотах не то пальто…»троит» собака…….не тянет
«Чек Инжен» на панели приборов НЕ горит……
Слушаю около выхлопа глушителя…такое чувство, что пропуски в зажигании…..Начинаю искать, на ощупь, пути решения проблемы:
1)Делаем компьютерную диагностику, диагностика универсальная BOSCH KTS540, не читает она этот Субарик, т.е. ошибки видит , а расшифровать не может;2)Мысль…проблемы с топливом……замеряем давление в рампе…..все в норме, но такое чувство, что топлива НЕ хватает, да и погружной топливный насос в баке как то подозрительно работает(то гудит..то нет, то совсем гудит не так)..
Вытаскиваю погружной насос из бака(бак демонтировать не надо есть доступ, лючек с салона авто, в районе багажника),
Сетка топливоприемника чистая, фильтр топливный(тоже стоит в баке после топливоприемника перед насосом) чистый, воды и грязи в баке НЕТ…….Для информации, родной топливный насос на этого Субаря стоит около 9 000рублей…
Снимаю насос, иду в автомагазин запчастей для ВАЗа и ГАЗа…….подбираю насос…и о чудо этот насос один в один(даже электроразъем) подходит от инжекторной модели Газелей и Волг…стоит 2 300рублей производитель BOSCH(Рязань)
Ставлю Газелевский насос, все собираю в кучу…..завожу…толку НОЛЬ, ни чего не изменилось…единственное пуск ДВС стал более уверенный…меньше приходиться крутить стартером…..3)Есть такая оказия на Субарях……время от времени приходиться чистить дроссельную заслонку(она с электроприводом и совмещена с каналами системы холостого хода)…., снимаю ее, есть немного нагар…..все промываю «Карбоклинером»(очестителем карбюратора), ставлю на место ….толку НОЛЬ….;
4)Нервы на пределе……..подгоняю аналогичный авто своего кореша, все датчики, что находятся сверху ДВС и к которым можно подлезть…меняю с его рабочей машины, ставлю на НЕрабочую………толку НОЛЬ, что до бани , что после бани….
ДВС трясется, тяги нет, и т.д.4)Ну, думаю, что то с зажиганием……….
Меняю свечи зажигания( 20 минут работы, без подъемника и эстакады, все сверху обычным инструментом), все снятые свечи, по цвету изолятора и резьбовой части рабочие…….ставлю новые…..ТОЛку НОЛЬ…..я…..не я…..все пропало!!!!!!!;Куда щемиться?????5)Есть в Субарях такой такой прикол, опережение зажигания осуществляется гидроштоком, за счет давления масла и когда в отверстие штока попадает мельчайшая соринка или малейшая стружка…опережения зажигания не верное и все…..не работает толком ДВС……Снимаю эти клапана…все чисто, для контроля все мою и продуваю….ставлю на место….НЕТ изменений…все плохо…все трясется как на вулкане, я про ДВС…;
6)Я в печали….чувствую, что решение проблемы где то рядом…вот только где??? Смотрю на машина с открытым капотом и трясущимся ДВС и начинаю расписываться в своей не грамотности и беспомощности…….
В руках гаечный ключ…….на глаза попадают электро клапана EGR(на Субарях моего модельного года он установлен за генератором, сверху ДВС)
Толи от злости…то ли интуиция……стукаю по корпусу клапана….И ВОТ ОНО ЧУДО….машина заработала!!!!!!!Подведем ИТОГ:
Заслонка в клапане EGR…просто зависла в открытом положении и двигатель задыхался отработанными газами, и не хотел нормально работать…….Дальнейшие действия, путь к излечению:
1) Можно заказать клапан всборе, но это около 10 000рублей ;
2) Снимаем клапан EGR(пять минут работы), разбираем его(откручиваем 2винта, отсоединяем электроразъем)….. моем и чистим все карбоклинером, ставим на место и в путь;ТАК Я И ПОСТУПИЛ…..
3) Можно выкинуть этт клапан, но он завязан с ЭБУ, поэтому надо ставить обманку или перепрошивать ЭБУ….ни того не другого делать не стал…….нет возможности и желания..;Буду рад если кому то поможет!!!!
-
Нравится x 2
Поделиться этой страницей
После встречи с сугробом в марте 2015 года заметил, что на холостых стал немного подтраивать двигатель. Причем при оборотах выше 1000 и в движении ничего не было. На динамике и ни на чем другом никак не отразилось. Но вот, когда машина стоит на месте, троение стало отчетливо чувствоваться даже гостями в салоне.
Диагностика через OBDII
Решил начать с самого простого: подключил ноут через шнурок и снял логи. По логам ничего кринимального не обнаружил. И тут как раз мне написал Саша А80 с тем, чтобы я потестил новую прошивку v. 003, поэтому я, пользуясь случаем, отправил логи ему. Он тоже сказал, что логам все в порядке и надо смотреть именно по механической части на наличие подсоса воздуха, как стоят свечи и т.п.
Чистка форсунок
Некоторые эксперты из окружения советовали мне почистить сначала форсунки. Я давно собирался это сделать после общей промывки топливной средством Wynn’s, которую проводил летом. И, как впоследствии оказалось, зря. Если вы подошли к промывке топливной с подключением в магистраль основательно, то отдельная чистка форсунок с большой вероятностью будет выброшенными на ветер деньгами. Как в случае со мной.
Итак, начитавшись интернетов, для чистки форсунок на стенде я купил кольца и шайбы:
— Кольцо 16608-KA000 — 4 шт за 504 руб.
— Шайба 17555-AA020 — 4 шт за 388 руб.
В итоге шайба в топливную рейку оказалась просто не нужной, т.к. рейка не разбиралась, а лезть туда смысла не было. Мало того, самого главного уплотнительного кольца в каталоге japancants не было вовсе. И его пришлось подбирать тут же в магазине.
Ездил на процедуру я в Vianor, который открылся не так давно возле меня и сейчас является самым большим сервисом из их сети в городе. С негативными отзывами в адрес Vianor’a я согласен лишь отчасти: да, у него есть некоторые косяки, присущие массовому сервису, но есть и большие преимущества
— адекватные цены, если по клубной карте
— современное оборудование и модные иструменты
— в половине случаев достаточно подъехать и подождать 10-15 минут своей очереди на обслуживание
— типовые операции, подходящие для каждого автомобиля, типа замены жиж, подвеска и т.п. делаются реально быстро
— именно в сервисе неподалеку со мной есть мастера, увлекающиеся Subaru )
В общем, заехал на процедуру и начался процесс съема форсунок. И здесь не обошлось без шуток: администратор почему-то решил, что на оппозите надо сначала снять весь впуск, чтобы добраться до форсунок. Однако, мастер намекнул ему, что он немного не прав. Достаточно открутить 2 защитных пластины на каждой голове.
Эту железяку надо убрать, чтобы получить доступ к топливной рейке на одной голове.
Форсунки были сняты и поставлены на стенд. Кстати, в стенде, оказалось, булькает все тот же Wynn’s. После первых прогонов мастер мне сказал, что я зря приехал на стенд и форсунки в полной чистоте. Но, раз уж записался, то надо проводить процедуру до конца. Что и было сделано.
Поэтому совет для тех, кто хочет почистить топливную: чистка винсом с коннектом в топливную магистраль ничуть не менее эффективна по сравнению со стендом. Только стоит значительно дешевле и помимо локального воздействия на форсунки попадает в другие компоненты топливной.
Сравнение по затратам:
— Wynn’s + процедура обошлись мне в 600 рублей за само средство и 800 рублей за работу
— Чистка форсунок на стенде: 500 руб. за кольца, 380 за шайбы, еще 450 за другие кольца и 1600 за саму процедуру
Накупил разных колец и шайб
Вроде бы было все хорошо, но трабл подкрался незаметно…
ВНИМАНИЕ: этих колец нет в каталоге, но они нужны
Самых главных уплотнительных колец на концах форсунок у меня не было. Т.к. они попросту не отображаются в каталоге для 05-07 годов в japancats. Для более старших машин вроде отображаются. Выход был найден: тут же в Вианоре были подобраны аналогичные кольца от Тойота. Замеры делались штангенциркулем.
Аналог тойотовских колец
Заодно махнул еще воздушный фильтр. Хотя старому было всего 4 месяца. Но выглядел он уже так:
А вот еще Вианор заработал +1 в карму: мастер увидел у меня распорку, трущую конциционер, сам нарезал прокладок из тонкого шланга и подарил от всей души. Я тут же заинсталлил.
Завершение чистки форсунок и итог
Итог нулевой: как ехала машина, так и едет. Какой был расход, такой и остался. Как подтраивало на холостых, так и продолжает. Зато распорка с кондиционером теперь не контактируют.
————————————————————————————-
Ревизия впуска: поиск подсоса. Замена свечей.
Саша А80 и мой главный мастер Матвей из Jobbing Shop сошлись во мнениях, что стоит поискать механическую проблему во впуске. А именно подсос из-за возможный трещины ресивера или сифонящей прокладки. Удар об сугроб был хоть и не особо сильный, но тряхнуло машину прилично.
Что ж, поехал в Jobbing Shop. Там все проводилось без меня, поэтому фотографий нет. Но могу сказать, что был снят впуск, компрессором проверялась герметичность, были почищены дроссель и все, куда можно было добраться, заменены прокладки на впуске:
— одна прокладка 16175-AA243 — 342 руб.
— две прокладки 14035-AA421 — на сумму 438 руб.
И взял еще первый раз оригинальные иридиевые свечи Subaru, т.к. они были дешевле почему-то в этот раз:
— 4 штуки 22401-AA630 на сумму 2580 руб.
Внутри те же самые NGK, но фирменная коробка очень красива.
Итог ревизии впуска и замены свечей
Нулевой! Ничего не поменялось вообще. Кроме того, что машина после сбора спуска не хотела какое-то время заводиться и пришлось вспоминать Сашин рецепт по обучению дросселя. А то сначала аж сердце в пятки ушло, если честно )
В общем, 7000+ руб. потрачено и результата в борьбе с подтраиванием не достигнуто. Куда копать дальше? Вопрос интересный. Остается еще померить компрессию. Но меня уже напугали поддомкрачиванием двигателя и ценой в 2500+ рублей за процедуру на четырехвальном оппозите. И, опять же, что даст эта компрессия? Ведь на ходу-то все едет без изменений.
Если кто сталкивался, то будет, конечно, интересен ваш опыт.
Опубликовано: 30.01.2023
03.05.2009 без видимых причин затроил двигатель на холостых оборотах (Forester 2.0 л, АКПП, 2006 г.в., пробег 61 т.км).
Заправил полный бак. Троение продолжилось.
Прогазовал на максимальных оборотах — троение исчезло! Проехав метров 100 — возобновилось.
Установленный маршрутный компьютер выдал ошибку 301 — Пропуски зажигания в 1-ом цилиндре. Ошибку сбросил.
Ещё раз прогазовал — троение исчезло! Проехав километров 50 — троение возобновилось. Ошибка выдалась та же — 301.
Приехав в авторизованный сервис в Уфе, двигатель эпизодически стал глохнуть на холостых оборотах. Трогание с места стало возможным только на повышенных оборотах.
В сервисе предложили заменить свечи. Замена свечей положительный результат не принесла.
С другого авто, временно, поставили катушку на 1-ый цилиндр — отсутствие положительного результата.
Оставили машину на след. день.
На след. день, по телефонному разговору выяснил, что причину искали в правильной установке ремня ГРМ — без положительного результата.
Оставили машину на след. день.
04.05.2009 На сервисе подключались сканером к ЭБУ. Сканер выдал 52-53 градуса угла смещения фазы газораспределения с правой стороны двигателя (параметр VVT Adv.Ang.Amount R), в то время как с левой стороны этот параметр 0 или -1!
По словам инженера по гарантийному обслуживанию правильное значение 0, т.о. с правой стороны система управления фазы газораспределения на 1 и 3 цилиндре работает не правильно! Т.е. не создается нужной среды для воспламенения смеси и двигатель троит на холостых.
Пробовали отключать датчик правого впускного распределительного вала, параметр VVT Adv.Ang.Amount R становится равным 0. Из чего сделали вывод, что датчик работает нормально.
Выдвигается идея, что либо электромагнитный клапан управления потоком масла впускного распределительного вала не работает, либо сам распределительный вал имеет дефект.
Но для этого случая должен выдаваться код ошибки P0011 (Положение впускного распределительного вала — избыточное опережение или рабочие характеристики системы (банк 1), признак неисправности: двигатель глохнет или неверный холостой ход).
А этой ошибки нет!
05.05.2009 Имел живую беседу с инженером по гарантийному обслуживанию и его предположения написал в предыдущем абзаце, но из-за отсутствия специалистов работы не проводились.
06.05.2009 Лучшие слесари-мотористы сервиса, которых пришлось ждать несколько дней из-за специфичного графика работы, ещё раз проверили метки ремня ГРМ (за что, в последствии, сервисный центр выставил мне 2 н/ч х 1100 руб. = 2200 руб.), затем сняли электромагнитный клапан управления потоком масла выпускного распределительного вала, и обнаружили пластиковую палочку, которая заклинивала шток этого клапан, вследствии чего клапан был открыт, и в полости распределительного вала создавалось давление, которое поворачивало этот вал на 53 градуса, вместо положенного 0, и поэтому 1 и 3 цилиндры не работали!
Вытащив «заусенец» и установив клапан на место — двигатель заработал!
Работа по замене электромагнитного клапана стоила мне 0,4 н/ч х 1100 руб. = 440 руб. Случай был признан как негарантийный!
До этого мне пришлось оплатить не нужную, как оказалось в последствии, замену свечей на сумму 5520 руб.
Итого, ниоткуда появившаяся пластиковая палочка в системе смазки машины, стоила мне 8280 руб., 4 дня без машины и труднооценимый моральный ущерб.
Спасибо за быстрый ответ !
Форестер модель S11 двигатель 204 выпуск 08/2007.
Как понял, заслонку просто смотрели и константировали факт — чистая.
Про смену свеч не могу сказать, предыдущую историю сервиса знаю
плохо, машина из Вологды-Архангельска. Попробую проверить.
На остальные вопрпосы ответить не могу — (зеленый еще), больше не знаю что и как делали на сервисе в Лауре !
acepire, спасибо что откликнулся !
Предыдущий форик был первой модели, турбинированный.
В настоящее время второй, атмосферник.
Никогда такого не ощущал.
Может нормально ровно работать и 10 и 20 минут на холостых, а может периодически дергаться при каждом выходе на холостые !
То, что имеется постоянное еле заметная дрожь машины — это ощущаю,
но периодически появляется именно подергивание двигателя (даже визуально — специально открывал капот) и еле-еле слышен какой-то щелчок.
При добавлении газа — не могу утверждать, не чувствуется и не видно
визуально.
Понял, что без сервиса и специалистов не обойтись.
На Лауру больше не поеду — не нравиться мне система ремонта или выявления неисправности «методом тыка» (заменим, может перестанет дергаться!).
Возможно, на Созвездии смогут выяснить причину ! Там предварительная
запись, не подскажите ?
В продолжение темы:
Наиболее явно троение проявляется при остановках после движения.
На холодный двигатель совсем нет, и после прогрева с выходом на нормальные холостые тоже нет.
А клапана всякого воздуха и лямбды какие-то — для меня китайская грамота к сожалению.
Проверил историю сервисов: свечи зажигания меняли при ТО 39тыс км.
Заслонка чистилась на ТО 52тыс км — есть запись.
При ТО 60тыс км записи о заслонке нет.
У меня такая же ерунда! >:D
Троит явно из-за того, что по-разному происходит возгорание смеси. Причиной могут быть: 1) свечки (не всегда поджигает), 2) катушки (какая-нибудь почти вышла из строя), 3) форсунки (забились говном каким-нибудь и не распыляют, а ссут).
Двигло откапиталил (были на то основания), катушки живые, свечки новые, форсунки купил, осталось поставить.
- Теми без відповідей
- Активні теми
- Пошук
- Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERВопросы и ответы
- Пошук
Троит на горячем. Решено регулировкой клапанов.
Троит на горячем. Решено регулировкой клапанов.
Повідомлення -=ash=- » 20 серпня 2014, 21:53
Доброго всем дня. Нужна помощь коллективного разума )
Вводная: Форь SG5 2006 г., 2.0 ручка. Пробег 191 тыщ., из них моего 55 тыщ на бензе и периодически на газу тыщ 15.
Газ BRC, проверяется, регулируется. Масленку не ставил, вариатор не прижился.
До этого все 70 тыщ отъездил без единых проблем по двиглу. Вообще. Масло менял и все такое.
На той неделе: жара под 40, кондей пыхтит, я стою на горке, жду левого поворота. И тут на ХХ начинает пропадать 1 циллиндр. Дальше-хуже, пропал совсем, на сто доехал на трех. Джеки чан говорит о пропусках в 4-м циллиндре.
Померяли компрессию — 12 на всех 4-х. Выкинули мои старые ирридиевые свечи (тыщ 65 прошли) и поставили новые. Тройка пропала. Деньги в кассу и домой. Проезжаю киллометров 25 и опять в жару в пробке с кондеем полезли чеки по пропуску в 4-м циллиндре.
Опять на СТО. Поменяли катушку на 4-м циллиндре. Опять — пока не нагрелся все красиво, потом 4-й циллиндр отпадает.
Консилиум двигателистов на СТО вынес вердикт что надо мерять зазоры клапанов. Ибо «газ стоит — клапанам трындец». А если надо регулировать — то лучше двиг снимать. А если двиг снимать — то давай и ремень с роликами поменяем. Денег, как вы понимаете, затянет это не мало.
В принципе — все логично. Хуже от того, что вскроют двигатель и проверят клапана не будет точно. Да и СТО профильная по Субарикам, не страшно ребят в серце пускать. Но я планировал еще 9 тыщ до ТО200 покататься, а там и клапана проверить. А сейчас ой как не кстати такие траты.
Меня смущает что компрессия относительно нормальная и ровная по всем циллиндрам.
Топливную я исключил, так как и на бензе и на газу двиг ведет себя абсолютно одинаково.
Опять таки, неисправность возникла резко. Была бы проблема с уходом клапанов, имхо, она бы лезла постепенно.
Сейчас машина стоит. Если надо съездить недалеко, то без кондея и насилования двига большими нагрузками (типа разгончика в горку на 3-й при оборотах 2200-2700) двиг не троит, чеки не лезут. Имея блютусный ОБД2 могу читать ошибки и, соответственно, их обнулять.
И к сканеру подключали — ни каких проблем не показывает
иван350
vikasvd (13 ноября 2012 — 09:23) писал:
И к сканеру подключали — ни каких проблем не показывает
катушка проверяется цешкой на сопротивление. если надо то поищу.
что касается небольших потряхиваний на холостых тоже бывает включаешь что нибудь возникает нагрузка и пропадает.
попробуй почистить дроссель и клапан холостого, скинь клему и посмотри.
у меня новая катушка и нечего не изменилось (теперь старая в гараже валяется)
разгон рывками точно не овербуст?
возможно топливному насосу скоро хана или фильтр с сеткой забит, а может и обратный клапан не держит.
Alex_si86
g.romm
vikasvd (13 ноября 2012 — 09:23) писал:
И к сканеру подключали — ни каких проблем не показывает
saem77
Что было куплено и заказано:
1) Ремень ГРМ Gates Racing
2) Помпа GDB STI
4)Прокладки Помпы
Click this bar to view the full image.
5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
6)Сальники валов
Click this bar to view the full image.
7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93
Ну и сам процесс:
Делал все у друга в боксе.
1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.
Click this bar to view the full image.
2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.
Click this bar to view the full image.
3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.
4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800×715.
7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой
В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.
Вставляем новые, я вставлял головкой на 36
Ставим шестерни назад.
8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.
Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.
9. Замена маслонасоса.
Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.
Click this bar to view the full image.
Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.
10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.
11. Устанавливаем ремень.
Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.
Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.
дале, ремень выставил на шестерню колена
потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.
12. прикручиваем маленький ролик.
еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.
13. ставим назад крышки
14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.
После встречи с сугробом в марте 2015 года заметил, что на холостых стал немного подтраивать двигатель. Причем при оборотах выше 1000 и в движении ничего не было. На динамике и ни на чем другом никак не отразилось. Но вот, когда машина стоит на месте, троение стало отчетливо чувствоваться даже гостями в салоне.
Диагностика через OBDII
Решил начать с самого простого: подключил ноут через шнурок и снял логи. По логам ничего кринимального не обнаружил. И тут как раз мне написал Саша А80 с тем, чтобы я потестил новую прошивку v. 003, поэтому я, пользуясь случаем, отправил логи ему. Он тоже сказал, что логам все в порядке и надо смотреть именно по механической части на наличие подсоса воздуха, как стоят свечи и т.п.
Чистка форсунок
Некоторые эксперты из окружения советовали мне почистить сначала форсунки. Я давно собирался это сделать после общей промывки топливной средством Wynn’s, которую проводил летом. И, как впоследствии оказалось, зря. Если вы подошли к промывке топливной с подключением в магистраль основательно, то отдельная чистка форсунок с большой вероятностью будет выброшенными на ветер деньгами. Как в случае со мной.
Итак, начитавшись интернетов, для чистки форсунок на стенде я купил кольца и шайбы:
— Кольцо 16608-KA000 — 4 шт за 504 руб.
— Шайба 17555-AA020 — 4 шт за 388 руб.
В итоге шайба в топливную рейку оказалась просто не нужной, т.к. рейка не разбиралась, а лезть туда смысла не было. Мало того, самого главного уплотнительного кольца в каталоге japancants не было вовсе. И его пришлось подбирать тут же в магазине.
Ездил на процедуру я в Vianor, который открылся не так давно возле меня и сейчас является самым большим сервисом из их сети в городе. С негативными отзывами в адрес Vianor’a я согласен лишь отчасти: да, у него есть некоторые косяки, присущие массовому сервису, но есть и большие преимущества
— адекватные цены, если по клубной карте
— современное оборудование и модные иструменты
— в половине случаев достаточно подъехать и подождать 10-15 минут своей очереди на обслуживание
— типовые операции, подходящие для каждого автомобиля, типа замены жиж, подвеска и т.п. делаются реально быстро
— именно в сервисе неподалеку со мной есть мастера, увлекающиеся Subaru )
В общем, заехал на процедуру и начался процесс съема форсунок. И здесь не обошлось без шуток: администратор почему-то решил, что на оппозите надо сначала снять весь впуск, чтобы добраться до форсунок. Однако, мастер намекнул ему, что он немного не прав. Достаточно открутить 2 защитных пластины на каждой голове.
Форсунки были сняты и поставлены на стенд. Кстати, в стенде, оказалось, булькает все тот же Wynn’s. После первых прогонов мастер мне сказал, что я зря приехал на стенд и форсунки в полной чистоте. Но, раз уж записался, то надо проводить процедуру до конца. Что и было сделано.
Поэтому совет для тех, кто хочет почистить топливную: чистка винсом с коннектом в топливную магистраль ничуть не менее эффективна по сравнению со стендом. Только стоит значительно дешевле и помимо локального воздействия на форсунки попадает в другие компоненты топливной.
Сравнение по затратам:
— Wynn’s + процедура обошлись мне в 600 рублей за само средство и 800 рублей за работу
— Чистка форсунок на стенде: 500 руб. за кольца, 380 за шайбы, еще 450 за другие кольца и 1600 за саму процедуру
Вроде бы было все хорошо, но трабл подкрался незаметно…
ВНИМАНИЕ: этих колец нет в каталоге, но они нужны
Самых главных уплотнительных колец на концах форсунок у меня не было. Т.к. они попросту не отображаются в каталоге для 05-07 годов в japancats. Для более старших машин вроде отображаются. Выход был найден: тут же в Вианоре были подобраны аналогичные кольца от Тойота. Замеры делались штангенциркулем.
Заодно махнул еще воздушный фильтр. Хотя старому было всего 4 месяца. Но выглядел он уже так:
А вот еще Вианор заработал +1 в карму: мастер увидел у меня распорку, трущую конциционер, сам нарезал прокладок из тонкого шланга и подарил от всей души. Я тут же заинсталлил.
Завершение чистки форсунок и итог
Итог нулевой: как ехала машина, так и едет. Какой был расход, такой и остался. Как подтраивало на холостых, так и продолжает. Зато распорка с кондиционером теперь не контактируют.
Ревизия впуска: поиск подсоса. Замена свечей.
Саша А80 и мой главный мастер Матвей из Jobbing Shop сошлись во мнениях, что стоит поискать механическую проблему во впуске. А именно подсос из-за возможный трещины ресивера или сифонящей прокладки. Удар об сугроб был хоть и не особо сильный, но тряхнуло машину прилично.
Что ж, поехал в Jobbing Shop. Там все проводилось без меня, поэтому фотографий нет. Но могу сказать, что был снят впуск, компрессором проверялась герметичность, были почищены дроссель и все, куда можно было добраться, заменены прокладки на впуске:
— одна прокладка 16175-AA243 — 342 руб.
— две прокладки 14035-AA421 — на сумму 438 руб.
И взял еще первый раз оригинальные иридиевые свечи Subaru, т.к. они были дешевле почему-то в этот раз:
— 4 штуки 22401-AA630 на сумму 2580 руб.
Внутри те же самые NGK, но фирменная коробка очень красива.
Итог ревизии впуска и замены свечей
Нулевой! Ничего не поменялось вообще. Кроме того, что машина после сбора спуска не хотела какое-то время заводиться и пришлось вспоминать Сашин рецепт по обучению дросселя. А то сначала аж сердце в пятки ушло, если честно )
В общем, 7000+ руб. потрачено и результата в борьбе с подтраиванием не достигнуто. Куда копать дальше? Вопрос интересный. Остается еще померить компрессию. Но меня уже напугали поддомкрачиванием двигателя и ценой в 2500+ рублей за процедуру на четырехвальном оппозите. И, опять же, что даст эта компрессия? Ведь на ходу-то все едет без изменений.
Если кто сталкивался, то будет, конечно, интересен ваш опыт.
Машины в продаже
Subaru Impreza, 2004
Subaru Impreza, 2001
Subaru Impreza, 2001
Subaru Impreza, 2004
Комментарии 51
Результатом доволен?
Я вот начинаю задумываться над советом лить на бак 300мл ацетона…
Троение на холостых было в итоге побеждено заменой ГРМ:
www.drive2.ru/l/465924650413589225/
А результатом очисти топливной системы после применения Супротека в бак остался вполне доволен. С момента этого поста и до сих пор периодически заливаю его в бак и продолжаю пользоваться.
А почему в заголовке ез30 а форсунки 4?
Данному посту год, а полгода назад начался свап. Только теперь я действительно с 6 форсунками вместо 4.
Вкратце суть данного поста и моя рекомендация всем, кто спрашивает про чистку форсунок: залейте супротековскую промывку в бак раза 2 подряд и все будет ок. Тащить форсунки надо только в самых безнадежных случаях.
Наши диагносты-это отдельная тема, есть тупые, которые могут только подключить сканер, считать коды ошибок и стереть их, если они есть, а если их нет, то пытаются методом тыка и за счет владельца авто менять все подряд, другие наоборот- хитросделанные, могут знать истинную причину, но также как и тупые заставляют менять все подряд, зарабатывая на этом. Диагностика должна включать в себя комплекс исследований:1) воздушной системы 2) топливной системы 3) выхлопной системы, 4) самого двигателя( блок, ШПГ, и т.д.) 5) электронного блока управления ЭБУ (компьютера), всех датчиков и электропроводки. Даже через китайский EML327 и програмки на телефон можно многое нарыть. Очень важным показателем является коррекция топлива. ЭБУ считывает показания датчиков MAF (массового расхода воздуха), MAP (датчик абсолютного давления), показание первой лямбды, перед катализатором и определяет как готовить топливную смесь. Самое экономичное сочетание это 14,7:1 и ЭБУ пытается поддерживать это соотношение. Если по каким то причинам, согласно топливных карт, соотношение топлива и воздуха будет отличаться от 14,7:1, то ЭБУ корректирует работу форсунок. Если смесь бедная( много воздуха-мало топлива) он корректирует в большую сторону «+», если смесь богатая то в меньшую «-«. Оптимально долговременная коррекция должна быть +/- 5%, допустимая +/- 10%, если свыше, то в авто присутствует неисправность. В случае подсоса во впускной коллектор МАР датчик увидит повышение давления воздуха и даст команду на плюсовую коррекцию форсунок, в этом случае наблюдается повышенные обороты ХХ. Ты описываешь, что наехал на мощный сугроб, скорее всего где то появилась трещина или отошла прокладка выхлопного коллектора. Как ни парадоксально, но и через выхлопной коллектор может происходить подсос воздуха, причем до первой лямбды. В этом случае ЭБУ видит, что смесь бедная, в выхлопных газах много кислорода, начинает корректировать форсунки в «+», а на самом деле смесь получится богатая, так как в камере сгорания воздуха будет мало относительно подаваемого топлива. Слишком богатая смесь тоже плохо горит, поэтому могут быть подергивания двигателя. А вообще причин может быть очень много, некоторые специалисты копаются не один день, чтобы понять истинную причину неудовлетворительной работы или неисправности двигателя. Попробуй измерить коррекцию, это делается любым профессиональным (и не только) сканером, ну а дальше нужно копать. Удачи!
Да, спасибо за советы. Я решил уже как-нибудь выбрать время и всю инфу с эталонными цифрами собрать, чтобы через шнурок OBD II и EcuExplorer вытащить по максимуму логов.
Из последнего, что удалось установить — это разница в 13 градусов между клапанами (или муфтами) AVCS на холостую. В движении они синхронизируются. Забыл как точно это показатель в оригинале называется.
Местные знатоки из субаро-клуба, один и которых занимается диагностикой и прошивками, сказали, что проще забить. Я так и сделал.
з.ы.: кстати, у меня предыдущая машина была как у вас — Integra DC, только купе. После нее хваленая управляемость субару уже не кажется такой уж хорошей. Но зато Integra не доехала в такой снегопад, как сегодн, до работы и не вытащила бы попутно на тросе двух бедолаг )
Удалось ли найти причину троения? Прошлой зимой проехал на Форестере через высокий снежный отвал после снегоуборочного трактора, и тоже появился эффект похожий на троение, но только не на холостых, а на холодную на прогревочных оборотах, на холостых и в движении все нормально. Может причина схожая. Пропусков зажигания и чего-то криминального диагностика не фиксирует, но потряхивает.
Кстати чисто теоретически правильно сказали тут, может происходить резонанс и просто двигло встряхивает) проверь подушки, тем более у тебя же беда была и после неё болячка вылезла)) ещё раз скажу что это чисто теоретически))
Самое смешное: поменял не так давно масло — стало трясти будто бы меньше. Короче, неведомая херня какая-то. И лечить надо тоже, думаю, неведомой херней — залить Suprotec ))
Это ещё не неведомая херня))) вот у меня точно она) машина просто стоит колом, не заводится начиная с -5 градусов по цельсию) в моей дыре под название Рубцовск даже когда нужно масло поменять говорят что в субаровских двигах очень все сложно, давай 5к деревянных так как пихло надо домкратить))
Зачем домкратить? Я менял все масла и ничего не домкратил
Да я тоже все менял ))) просто у неграмотных мастеров бытует мнение что на субарях ( на всех) чтобы даже поменять свечи надо двигло домкратить … Безграмотные одним словом
Мерил давление в топливной системе? Сколько насос качает?
Не мерил. Честно сказать, не знаю, как мерить, и не знаю даже, куда ехать. Там, где делал промывку форсунок (Вианор) тоже про такой способ говорили, но сами не делают его и ничего не порекомендовали.
О друг так ты с Барнаула) там почти в каждом гараже тебе могу померить давление в топливной) это вообще плевое дело
Может бензин стоит поменять? Или ацетон лить!
Здоров, не нашел причину? Такая-же проблема только после покупки авто проездил пару месяцев Всё работало ровно, потом началось подтраивание, постепенно прогресирует, менял свечи, катушки, чистил дроссель, форсунки, маф, и ни чё не помогает, ошибок нет. Ej204 говорят нормально для его, но было же все ровно.
Сорри, пропустил коммент. Неа, не нашел пока. Планирую в следующем году муфты AVCS герметиком заткнуть, чтобы не сифонили, и как снимем двигатель, может понятней станет.
проверь катушки зажигания, у меня мотор троил тоже, катушки разслоившиеся были
Читайте также:
- Ошибки на форд фьюжн
- 1701 ошибка ситроен с4
- Не горит ближний свет камри 30
- Код ошибки u0001 уаз патриот
- P2004 ошибка мерседес ml350
-
15.12.2011, 22:36
#1
Ej204 потеря мощности троит на холостых…
люди добрые, помогайте!!! авто Impreza GG3, двигатель EJ204, механика.
Проблема в следующем;
При заводе на холодную обороты поднмаются до 2000, потом плавно падают и авто глохнет, причём где то с 700 оборотов начинает потряхивать как будто троит (раньше с запуском вообще проблем не было).Принудительно удерживая обороты на уровне 1500 разогревал двигатель, дальше картина такая, до 2000 при попытке дать газу переодически дёргается, как будто в горку с места на третьей передаче, или ГРМ на зуб другой перескочил и стреляет. Когда педаль чуть отпускаешь едет более менее ровно, примерно с 2300 начинает переть как напуганная, на все деньги…
свечи поменяны (через день как всё началось, до замены вообще ехать не хотела, одна свеча на третьем цилиндре пробитой оказалась…), форсунки рабочие, ТНВД рабочий, давление в цилиндрах в норме, датчики коленвала, распредвала рабочие, МАФ новый за день до того как всё началось поменял, всё работает, сканер выдаёт ошибки Лямбда зондов, но они оба мёртвые были изначально. Машина уже четыре дня в сервисе, бьются над ней бьются ничего найти не могут, что за х… непонятно…
Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 13:33.
парень субарень
-
15.12.2011, 22:41
#2
Re:
а название теме дать не судьба?
-
15.12.2011, 22:55
#3
Re: EJ204 проблемы с двигателем
После того как авто при первой заводке заглохнет, а при заводке во второй раз — всё норм (или вы не давали шанса ей заглохнуть/заглушить и завести во второй раз)?
Эй ямщик — поворачивай к чёрту, новой дорогой поедем домой!!!
-
15.12.2011, 23:10
#4
Re: EJ204 проблемы с двигателем
конечно давал 4, 5, 6 раз, где то с 8-9 раза через чих пых переставала глохнуть обороты стояли в районе 300
-
15.12.2011, 23:42
#5
Re: EJ204 проблемы с двигателем
Симптомы похожи на подсоса воздух после МАФ или где-то рядом, тем более вы его меняли. Проверьте весь воздушный тракт от фильтра до впуска. Была такая фигня на выходных, тупо соскочил патрубок после МАФа.
-
15.12.2011, 23:57
#6
Re: EJ204 проблемы с двигателем
-
16.12.2011, 21:51
#7
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
сегодня забрал авто из сервиса, за пять дней так ничего и не нарыли, говорят смесь переобогащённая почему не понятно, когда загонял смотрели свечи они были практически белые, значит была бедная почему бедная и каким боком она стала богатой тоже непонятно. подсоса воздуха нет. когда тачку забирал ехать просто отказывалась, чуть прибавишь газу и начинаешь отпускать сцепление, сразу хлопки в выпуске, доехал до КНП залил 95-го поехала хоть как то, но всё равно хлопки до 3000 включительно. до сервиса, после 2500 хотя-бы ехала сейчас вообще беда, обороты набирает а разгоняться отказывается…
-
16.12.2011, 22:42
#8
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
А со сканером катались, показания датчиков снимали?
-
16.12.2011, 23:24
#9
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
да выдаёт Лямбда зонды. ещё выдавал ошибки датчиков коленвала и распредвала, ошибки обнулили датчики проверили, работают…
на Мате Залки когда свечи менял их сканер выдал ошибку АКПП (у меня механика) у электриков ничего такого не показывает, загадка…
-
16.12.2011, 23:37
#10
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
Да я не про ошибки, а именно про показания. Например, какие показания напряжения выдает МАФ при разных режимах работы двигателя? Сильно ли отличаются эти значения от эталонных?
-
17.12.2011, 17:49
#11
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
не знаю, я сам не присутствовал сервисмэны к электрикам возили, сказали желательно лямбды поставить тогда система корректно работать будет и возможно что то вылезет… есть ещё подозрение что ГРМ всё таки проскочил, но когда он успел, вот вопрос… когда машину на ночь ставил ехала отлично, утром как подменили… Аккумулятор стоит хороший AGM, стартовый ток 700А. Мог ли он так крутнуть, что ГРМ проскочил???
-
04.01.2012, 23:40
#12
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
Автор, решил ли проблему?! Отпишись.
-
05.01.2012, 21:07
#13
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
Проблема осталась, хотя жёсткие симптомы пропали т.е. Перестало стрелять в выпуске, и в общем машина вернулась в состояние описанное в начале темы, тупит до 2500, потом едет… Съездил к Spion’у ещё до нового года, обнаружилось что умер электромагнитный клапан перепуска воздуха, числа после 10-го поменяю, поставлю вторую лямбду и будем посмотреть… Как будут новости отпишусь…
-
18.05.2012, 08:01
#14
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
Проблема практически решилась путём замены катушек зажигания (всех) …пришли контрактные с япы, думал заменят одну- две а поменяли все разом. Сейчас машина прёт от и до, на всех передачах, спокойно едет на 2-й при отпущенном сцеплении и педали газа. Единственное что напрягает, осталась проблема холодного пуска, при первой заводке обороты поднимаются до 1500-1800 и стремятся к нулю может вобще заглохнуть. со второго третьего раза устанавливаются 400-500 (вобще прогревочные обороты отсутствуют как класс…) и тачанку слегонца подколбашивает, по мере прогрева проблема уходит.
-
18.05.2012, 11:25
#15
Re: EJ204 потеря мощности троит на холостых…
Сообщение от an26400-500
на таких оборотах бензиновый ДВС практически работать не будет! Там шкала на тахометре начинается с 500 оборотов
Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->…… No turbo- no fun!!!
03.05.2009 без видимых причин затроил двигатель на холостых оборотах (Forester 2.0 л, АКПП, 2006 г.в., пробег 61 т.км).
Заправил полный бак. Троение продолжилось.
Прогазовал на максимальных оборотах — троение исчезло! Проехав метров 100 — возобновилось.
Установленный маршрутный компьютер выдал ошибку 301 — Пропуски зажигания в 1-ом цилиндре. Ошибку сбросил.
Ещё раз прогазовал — троение исчезло! Проехав километров 50 — троение возобновилось. Ошибка выдалась та же — 301.
Приехав в авторизованный сервис в Уфе, двигатель эпизодически стал глохнуть на холостых оборотах. Трогание с места стало возможным только на повышенных оборотах.
В сервисе предложили заменить свечи. Замена свечей положительный результат не принесла.
С другого авто, временно, поставили катушку на 1-ый цилиндр — отсутствие положительного результата.
Оставили машину на след. день.
На след. день, по телефонному разговору выяснил, что причину искали в правильной установке ремня ГРМ — без положительного результата.
Оставили машину на след. день.
04.05.2009 На сервисе подключались сканером к ЭБУ. Сканер выдал 52-53 градуса угла смещения фазы газораспределения с правой стороны двигателя (параметр VVT Adv.Ang.Amount R), в то время как с левой стороны этот параметр 0 или -1!
По словам инженера по гарантийному обслуживанию правильное значение 0, т.о. с правой стороны система управления фазы газораспределения на 1 и 3 цилиндре работает не правильно! Т.е. не создается нужной среды для воспламенения смеси и двигатель троит на холостых.
Пробовали отключать датчик правого впускного распределительного вала, параметр VVT Adv.Ang.Amount R становится равным 0. Из чего сделали вывод, что датчик работает нормально.
Выдвигается идея, что либо электромагнитный клапан управления потоком масла впускного распределительного вала не работает, либо сам распределительный вал имеет дефект.
Но для этого случая должен выдаваться код ошибки P0011 (Положение впускного распределительного вала — избыточное опережение или рабочие характеристики системы (банк 1), признак неисправности: двигатель глохнет или неверный холостой ход).
А этой ошибки нет!
05.05.2009 Имел живую беседу с инженером по гарантийному обслуживанию и его предположения написал в предыдущем абзаце, но из-за отсутствия специалистов работы не проводились.
06.05.2009 Лучшие слесари-мотористы сервиса, которых пришлось ждать несколько дней из-за специфичного графика работы, ещё раз проверили метки ремня ГРМ (за что, в последствии, сервисный центр выставил мне 2 н/ч х 1100 руб. = 2200 руб.), затем сняли электромагнитный клапан управления потоком масла выпускного распределительного вала, и обнаружили пластиковую палочку, которая заклинивала шток этого клапан, вследствии чего клапан был открыт, и в полости распределительного вала создавалось давление, которое поворачивало этот вал на 53 градуса, вместо положенного 0, и поэтому 1 и 3 цилиндры не работали!
Вытащив «заусенец» и установив клапан на место — двигатель заработал!
Работа по замене электромагнитного клапана стоила мне 0,4 н/ч х 1100 руб. = 440 руб. Случай был признан как негарантийный!
До этого мне пришлось оплатить не нужную, как оказалось в последствии, замену свечей на сумму 5520 руб.
Итого, ниоткуда появившаяся пластиковая палочка в системе смазки машины, стоила мне 8280 руб., 4 дня без машины и труднооценимый моральный ущерб.