Решил поделится.
Т2, мотор дизель, 2л.
Пробег 8900км, машине 11 месяцев.
17/02/2018, С утра завёл машину, прогрел, поехал по делам. Заехал на BP, долил до полного бака саляры. Сажусь в машину — не заводится. Стартер крутит, машина не заводится.
С собой был сканер OBD II, подключил его. Выдаёт ошибку Р0230… ( fuel pump primary circuit).
Попробовал сбросить, но при следующем запуске аналогичная хрень. Стартер крутит, тачка не заводится.
Позвонил на горячую линию фольксваген (88007007011), вызвал эвакуатор. Жду…
Спустя 40 минут приехал эвакуатор, о отвёз меня в рольф юг, на обручева.
В рольфе, мастер приемщик предположил, что в топливе вода. Хотя, в баке было 2/3 саляры, я просто доли 20 литров до полного бака.
Сразу загнали на диагностику, жду результатов.
Зашёл в ремзону, мастер просканировал на ошибки, говорит, ошибка топливного насоса. Спросил у него про то, где находится реле топливного насоса, он ответил, что здесь нет этого реле, здесь «блок управления». Он проверил предохранители, и сейчас полезет смотреть, приходит ли питание на топливный насос.
Спустя 2 часа, зашли ещё раз к мастеру. Там уже была подключена откачка для саляры.
Мастер приговорил насос. Будут менять по гарантии. Но как и ожидалось, в наличии его нет, и привезут только во вторник(((
На следующий день, 18/02/18 мне позвонил мастер приемщик, сказал, что начнут все таки с блока управления насосом. Если его замена не поможет, то будут менять насос. Потрясающе.
20/02/2018 набрал в рольф, узнать, как дела с машиной. Оказалось, что блок управления приехал, его поменяли. Но, насос не заработал…
Теперь заказали новый насос.
22/02/2018 звонит мне мастер приемщика, который принимал авто, и рассказывает что то про блок управления, насос, коробку и пересортицу. Я ничего не понял, переспрашиваю его. Оказывается, что блок управления не изменил ситуацию, заказали насос. Приехала коробка с насосом. На коробке правильный номер, а внутри какой то другой насос. Якобы сообщили об этом на склад, а там ВСЕ коробки с другими насосами. Обещает завтра (23/02/18) все разрешить. На вопрос-а завтра не выходной?! Отвечает, что да, заработался, забылся.
Если это был бы не ОД, то полное ощущение развода…
Господа,
12 Ноября 2019 года — Киев 9 утра.
Температура воздуха +5 градусов.
Машина стоит в гараже.
Сажусь, нажимаю START — слышу крутит стартер, вся машина трясется… и ничего.
Отключил машину.
Через 30 секунд пробую опять — тоже самое.
Афигел…
Через минуту пробаю опять — тоже самое.
Афигел…
Включил зажигание… состояние автомобиля нажал — ВСЕ КЛАСС! Машина ОК!
Нажимаю START — тоже самое.
Начал думать об эвакуаторе на СТО…
Через 5 минут выхожу из машины, открол капот. Все как обычно.
Походил вокруг машины, сел нажал START — завелась, и как ни в чем не бывало все ок.
—
Начал анализировать. в голову пришла только мысль, что ночью в Киеве был резкий заморозок (ну наверное ночью до -2 было…я так думаю).
И эта хрень (дизель) замерз в гараже. ЧТО?
По паспорту топлива — оно не должно замерзать до -5 -7.
Заправляюсь на WOG ДП Мустанг.
Поехал на заправку — долил ДП Мустанг+
Вопрос к народу — я правильно понял, что вся проблема утром была из-за замерзшего дизеля?
Цена вопроса: 0 грн
Пробег: 20 000 км
Опубликовано: 27.06.2023
Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.
Особенности работы дизельного двигателя
В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее – выпуск, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.
Но при выходе их из строя дизельный агрегат не в состоянии нормально завестись. Свеча накала существенно упрощает процесс воспламенения горючего, а соответственно и старта двигателя. Если дизель не заводится «на холодную», значит сломалось управляющее реле и свеча не подогревает «солярку». Действие данного элемента не прекращается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свеча накала часто спасала автовладельцев при запуске двигателя зимой.
Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй – высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится «на холодную» и «на горячую».
Компрессия
Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.
Какова нормальная компрессия?
Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение – 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата – компрессометра.
Свечи накаливания
Почему не заводится дизель? Причины могут скрываться в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто – автомобиль хорошо заводится только на прогретом двигателе. «На холодную» стартер крутит, но мотор не запускается из-за непрогретой камеры сгорания. Обычно случается зимой.
Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.
Топливная система
Как мы уже сказали ранее, ее устройство существенно отличается от бензиновых аналогов. В 60 процентах случаев (в том числе и на автомобилях «Форд») дизель не заводится из-за неполадок в топливной системе. Первое, что может быть, – засор форсунок. Это возникает из-за некачественного горючего. Самостоятельно их очистить нельзя – только в специализированном сервисе.
Фильтры
По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.
В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки – грубая и тонкая.
Последней нужно уделить особое внимание. Бумажная полость фильтра, через которую проходит горючее на форсунки, способна задержать частицы размером до 10 микрон. Ресурс данного элемента составляет 8-10 тысяч километров. Если не следовать этому регламенту, фильтр попросту забьется. В результате топливо не будет поступать в камеру сгорания, хотя насос выдает нужное давление. Определить это можно по характеру движения автомобиля. Если наблюдаются провалы в динамике, это значит, что топливо подается с задержкой. А задерживает его именно забитый грязью фильтр.
Стоит упомянуть и про воздушные элементы.
Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха – он захлебывается топливом.
Темный дым
Если мотор с трудом заводится, а из выхлопной трубы идет черный дым, это говорит о неправильной работе форсунок, а именно их распылении топлива. Оно производится с избытком, из-за чего часть горючего не успевает сгореть и вылетает, как говорится «в трубу».
Насос
В системе есть два механизма. Это ТНВД и ТННД. Зачастую выходит из строя первый элемент, так как его устройство более сложное, чем у второго. Насос не может выдать нужное давление в топливной системе, из-за чего дизель не заводится либо запускается с трудом. Движение сопровождается «чиханиями» (будто машине не хватает топлива). Стоит отметить, что к ТНВД подводится ремень. Он может порваться или слететь. В первую очередь проверяем именно ременной привод. Проверьте предохранители топливной системы (которые идут на насос). Один из них может перегореть. Часто такое бывает при коротком замыкании. Опытные автомобилисты советуют всегда возить с собой набор запасных предохранителей в бардачке.
Топливо и зима
Особенно часто плохо заводится дизель в осенне-зимний период, когда температура воздуха резко падает, а на заправках еще не появилось «арктическое» топливо. В итоге летняя «солярка» попросту замерзает. При низких температурах она кристаллизируется и превращается в парафин, который забивается в топливных магистралях и фильтрах.
Стартер
С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле.
Ремень ГРМ
Почему еще дизель не заводится? Если аккумулятор хорошо заряжен, стартер крутит, но не «схватывает», возможно, произошел обрыв ремня газораспределительного механизма. Система не в состоянии выбрать нужную фазу для каждого цилиндра. Часто на 16-клапанных моторах данная поломка сопровождается деформацией впускных и выпускных клапанов. Их гнет при ударе поршня.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой – обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель – чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.
Решил поделится.
Т2, мотор дизель, 2л.
Пробег 8900км, машине 11 месяцев.
17/02/2018, С утра завёл машину, прогрел, поехал по делам. Заехал на BP, долил до полного бака саляры. Сажусь в машину — не заводится. Стартер крутит, машина не заводится.
С собой был сканер OBD II, подключил его. Выдаёт ошибку Р0230… ( fuel pump primary circuit).
Попробовал сбросить, но при следующем запуске аналогичная хрень. Стартер крутит, тачка не заводится.
Позвонил на горячую линию фольксваген (88007007011), вызвал эвакуатор. Жду…
Спустя 40 минут приехал эвакуатор, о отвёз меня в рольф юг, на обручева.
В рольфе, мастер приемщик предположил, что в топливе вода. Хотя, в баке было 2/3 саляры, я просто доли 20 литров до полного бака.
Сразу загнали на диагностику, жду результатов.
Зашёл в ремзону, мастер просканировал на ошибки, говорит, ошибка топливного насоса. Спросил у него про то, где находится реле топливного насоса, он ответил, что здесь нет этого реле, здесь «блок управления». Он проверил предохранители, и сейчас полезет смотреть, приходит ли питание на топливный насос.
Спустя 2 часа, зашли ещё раз к мастеру. Там уже была подключена откачка для саляры.
Мастер приговорил насос. Будут менять по гарантии. Но как и ожидалось, в наличии его нет, и привезут только во вторник(((
На следующий день, 18/02/18 мне позвонил мастер приемщик, сказал, что начнут все таки с блока управления насосом. Если его замена не поможет, то будут менять насос. Потрясающе.
20/02/2018 набрал в рольф, узнать, как дела с машиной. Оказалось, что блок управления приехал, его поменяли. Но, насос не заработал…
Теперь заказали новый насос.
22/02/2018 звонит мне мастер приемщика, который принимал авто, и рассказывает что то про блок управления, насос, коробку и пересортицу. Я ничего не понял, переспрашиваю его. Оказывается, что блок управления не изменил ситуацию, заказали насос. Приехала коробка с насосом. На коробке правильный номер, а внутри какой то другой насос. Якобы сообщили об этом на склад, а там ВСЕ коробки с другими насосами. Обещает завтра (23/02/18) все разрешить. На вопрос-а завтра не выходной?! Отвечает, что да, заработался, забылся.
Если это был бы не ОД, то полное ощущение развода…
/// Машинка на drive2 \ Киев — Чип-тюнинг, отключение EGRDPF, Вася диагност, VAS5054 (Обновления ПО, активация функций и т.д.) писать в ЛС.
Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
присадки фигня полная. лучше всего хорошая зимняя соляра. какая у вас температура? то что дизелю при минусе немного дольше нужно крутить стартер что бы завестись после ночевки это как по мне нормально.
- Откуда Украина, Киев
- Авто: Білий Тигр S&S 2.0 TSI 7-DSG, Сірий Вовк S&S 2.0 TDI
/// Машинка на drive2 \ Киев — Чип-тюнинг, отключение EGRDPF, Вася диагност, VAS5054 (Обновления ПО, активация функций и т.д.) писать в ЛС.
Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.
- Откуда Россия, Москва
- Авто: VW Tiguan Track&Field 2.0 TDI АКП
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
Вот именно так она и заводиться (крутит, чихает. ) — при плохой саляре
антигель может не помочь — в случае если, продавцы дизеля хотят подзаработать и впарить летную — как зимнюю, и для этого они добавляют тот самый антигель.
- Откуда Россия, Москва
- Авто: VW Tiguan Track&Field 2.0 TDI АКП
Я заправлялся за это время, как обнаружил рассматриваемый баг, на 3-х разных заправках
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
После того как меня притащили к ОД — там мне сказали, что если парафинизация произошла, то от нее сложно избавиться. Может все произошло после первой АЗС.
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
- Откуда Россия, Москва
- Авто: VW Tiguan Track&Field 2.0 TDI АКП
..даже отсюда давно знаю, что вам надо заправлятьсмя на Луке.
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
potaskuns, фуххх, ну славате. ты что читаешь кроме рецептов и погоды. даже отсюда давно знаю, что вам надо заправлятьсмя на Луке. ох уж эти мне следопыты.
От меня Лукойл расположен неудобно и далеко. А ТНК под боком. Но придётся теперь, видимо, лишние километры накручивать ради Лукойловской соляры)))
Кстати, рецепты и погоду я тоже не читаю.
- Откуда Москва
- Авто: Audi Q3 TFSI бэлый, сафсэм бэлый,VW Tiguan TDI(продан)
Купила мелки от тараканов. Теперь в голове тихо. сидят рисуют.
- Откуда Россия, Москва
- Авто: Тигуан 2.0 TDI
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
- Откуда вмкадыш
- Авто: VW Caravelle
Возвращаюсь к теме своего странного запуска.
Сегодня ко мне товарищ приезжал. Товарищ мой работает мастером цеха в VW-сервисе в Подольске. Привозил мне незамерзайку, которую мы и сотоварищи массово купили через него.
И мы поехали к моей машине, чтобы перегрузить мои баклажки из его машину в мою.
Заодно я решил продемонстрировать странный запуск моего дизеля. Поскольку я имел неосторожность быть застигнутым гриппом, то машина как раз простояла незаводимая на парковке с воскресенья, при этом погодка была плюсовая по температуре, но близкая к 0, а солярка хорошая.
Всё получилось как я и описывал ранее.
Стартер покрутил, а потом мотор завелся неуверенно и неуверенно давал вспышки первые 5-6 секунд. Мой товарищ подтвердил мои опасения, что это скорей всего результат подсоса воздуха.
Он сказал, что такое встречается иногда в корпусе топливного фильтра. Они даже поэтому ставят туда резиновые прокладки от масляных фильтров, они чуть толще.
Вот. Топливный фильтр меняется на 30 тыс. Можно ждать до ТО-30000, а можно съездить просто прокладку поменять.
У меня есть время подумать.
А для всех дизелистов сообщаю, что такая фигня тоже случается оказывается из-за прокладки в топливном фильтре. Но пока не поменяю, и не увижу, что проблема прошла, уверен в этом 100% не буду.
Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.
Общие причины, по которым не заводится двигатель:
- Плохие соединения в системе запуска
- Корродированные клеммы аккумулятора
- Износ деталей стартера
Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.
Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг — приспособление, которое взаимодействует с маховиком.
Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.
Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.
Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе — звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.
В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.
Он должен находиться в положении «P».
Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.
31 октября 2018 Категория: Полезная информация.
Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо — вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?
Почему дизель трудно запустить «на холодную»
В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.
Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.
- низкая компрессия в цилиндрах
- замерзли топливные магистрали и топливо в них
- моторное масло загустело
- низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
- вышли из строя свечи накала
- завоздушина в топливной системе
- неисправен ТНВД и форсунки
низкая компрессия в цилиндрах
Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.
Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.
Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.
А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.
замерзло топливо
Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.
Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.
Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям — в него попала вода и замерзла в фильтре.
Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.
загустело моторное масло
Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.
Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.
О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.
АКБ разрядилась, стартер клинит
Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.
Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.
Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить — и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.
вышли из строя свечи накаливания
Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.
Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.
Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.
Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.
Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.
завоздушина в топливной системе
Отличие конструкции дизельного мотора — воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.
Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.
неисправен ТНВД, форсунки
Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.
Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.
Если же дизельный ДВС нормально заводится в холод, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.
Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.
Итого
Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.
Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:
- подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
- поменять моторное масло и фильтр
- проверить исправность свечей накаливания
- поменять топливный фильтр
- перейти на «зимнюю» солярку
- ездить с полным баком
В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.
Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.
Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.
- О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
Читайте также:
- Схема подключения стартера лада гранта
- Свистит ремень генератора ниссан марч
- Субару трибека замена свечей зажигания
- Где предохранители мазда 6 gh 2008
- Вольво fh12 не заводится стартер крутит но не схватывает
Решил поделится.
Т2, мотор дизель, 2л.
Пробег 8900км, машине 11 месяцев.
17/02/2018, С утра завёл машину, прогрел, поехал по делам. Заехал на BP, долил до полного бака саляры. Сажусь в машину — не заводится. Стартер крутит, машина не заводится.
С собой был сканер OBD II, подключил его. Выдаёт ошибку Р0230… ( fuel pump primary circuit).
Попробовал сбросить, но при следующем запуске аналогичная хрень. Стартер крутит, тачка не заводится.
Позвонил на горячую линию фольксваген (88007007011), вызвал эвакуатор. Жду…
Спустя 40 минут приехал эвакуатор, о отвёз меня в рольф юг, на обручева.
В рольфе, мастер приемщик предположил, что в топливе вода. Хотя, в баке было 2/3 саляры, я просто доли 20 литров до полного бака.
Сразу загнали на диагностику, жду результатов.
Зашёл в ремзону, мастер просканировал на ошибки, говорит, ошибка топливного насоса. Спросил у него про то, где находится реле топливного насоса, он ответил, что здесь нет этого реле, здесь «блок управления». Он проверил предохранители, и сейчас полезет смотреть, приходит ли питание на топливный насос.
Спустя 2 часа, зашли ещё раз к мастеру. Там уже была подключена откачка для саляры.
Мастер приговорил насос. Будут менять по гарантии. Но как и ожидалось, в наличии его нет, и привезут только во вторник(((
На следующий день, 18/02/18 мне позвонил мастер приемщик, сказал, что начнут все таки с блока управления насосом. Если его замена не поможет, то будут менять насос. Потрясающе.
20/02/2018 набрал в рольф, узнать, как дела с машиной. Оказалось, что блок управления приехал, его поменяли. Но, насос не заработал…
Теперь заказали новый насос.
22/02/2018 звонит мне мастер приемщика, который принимал авто, и рассказывает что то про блок управления, насос, коробку и пересортицу. Я ничего не понял, переспрашиваю его. Оказывается, что блок управления не изменил ситуацию, заказали насос. Приехала коробка с насосом. На коробке правильный номер, а внутри какой то другой насос. Якобы сообщили об этом на склад, а там ВСЕ коробки с другими насосами. Обещает завтра (23/02/18) все разрешить. На вопрос-а завтра не выходной?! Отвечает, что да, заработался, забылся.
Если это был бы не ОД, то полное ощущение развода…
Три дня моих мучений с машиной подошли к концу. Что только я не делал и насос подкачивающий проверял, и свечи прозванивал кстати они все целые сопротивление меньше одного ома у всех, так же прозвонил проводку блока управления свечами накала, все исправно, питание приходит, плюс на главной линии присутствует. Случилось это 29.01 перед тем как уехать на работу на автобусе, я оставил включенным электрокотел, в надежде придя с работы тёпленький движок запустить. Температура на улице была где-то -1 если верить показанию на приборке авто. По приходу с работы проверил температуру движка, она было в районе 80, ну думаю щас крутану замок зажигание и запуститься машинка, но увы этого не произошло, вал крутит бодренько, а схватывания вообще нет и запаха никакого намекающего на дизель нет. Тут я усомнился сразу в причине не запуска ДВС из-за БУ накала свечи. Думаю если бы была причина в свечах, движок будучи теплым все равно бы запустился. Да еще на щитке горела елочка из всех возможных лампочек сигнала не исправности. Подключив шнурок, по всем блокам ошибки, что в КПП, что в АБС и везде одна ошибка: «блок управления двигателем — нет сигнала/связи. Да еще какая-то ошибка в некоторых блоках мол проверти память DTC КПП. Вот тут я конечно поник чуть рукава не опустил, зашел расстроенный домой, на следующий день начал обзванивать сервисы рассказывая им об ошибке и пытаясь записать на ремонт, в некоторых сервисах меня предупредили мол скорее всего ЭБУ двигателя под замену, мол готовьтесь к дорогому ремонту. С утра занес АКБ на зарядку чтобы попробовать вновь покрутить движок. Пока АКБ заряжался читал инфу в инете, ознакомился с принципом работы CAN-шины в фольксвагенах. Изучил ошибку отсутствия связи с ЭБУ и возможные ее причины, как оказывается у тигуанов особенно которым уже порядка 10лет есть свойства перетирания изоляции проводки либо ее гниение.
Ну думаю попытка не пытка, пойду дастану блок ЭБУ, вскрыл правую часть жабо попытался отстегнуть разъемы. а там защита от угона стоит, ладно думаю пожмякаую жгут может где-то коротит. Вынес АКБ подключил, блока управления свечами кстати не подключил, занес его домой для прозвонки ключей силовых, далее сажусь в машину проверяю температуру на приборке, а там -3, движок холодный, на то что движок запуститься веры уже не было, тут кручу стартером и слышу как схватывает двигатель, и запахло салярой недогоревшей, со второй попытки завелась, счастья не было придела, прогрев двигатель заглушил, опять завел причем с пол пинка работает, покатался по двору, оставил включённой, ошибки все стер. перепроверил ничего нет, потом спустя время начало колбасить двигатель и загорелась вновь елка заглохла в конце концов, проверил шнурком ошибка та же нет связи с ЭБУ. Опять завел поработала минуты две и резко заглохла по той же ошибке, все думаю нужно вскрывать жгут. Воскресенье разыгралась метель, не стал лазить в двигатель. так как нет гаража все делала на улице. В пн была теплая солнечная погода, отпросившись с работы после обеда приступил к вскрытию все подробности в видео ниже.
Кстати блок оказался исправным это было понятна и по ключам при прозвонке и по утреннему запуску в -7, находиться он под блоком силовых предохранителей.
Полный размер
нужно его потянуть на себя и он выходит легко, он там на направляющих
Летом решил для себя, что буду делать ревизию проводки в жгутах не во всех, а там где есть CAN-шина особенно ЭБУ, теперь ясно, что при проблеме с CAN-шиной ЭБУ машина колом встает, осталось проверить разъем подключения к gateway, так как туда приходит CAN ЭБУ.
Кстати так же не которые формучане утверждают, что китайские мафоны могут засоряют CAN-канал, так как мафон не оригинальный, блоки посредством gateway пытается постоянно его опросить, а он не отвечает, отсюда и возможное замедление опроса блоков, благо у меня дело не дошло до мафона, у меня как раз китайский)))
Рад конечно. что справился сам с проблемой, а то думаю насчитали бы мне замену ЭБУ и я бы попал на бабки)))
-
02.04.2015, 16:24
#1
0
2 ТДИ CR заглох в движении и не заводится Ай нид хелп
Всем привет.
Проблема: мотор 2 ТДИ (СВВВ ) не заводится. При этом стартер крутит, ошибок по ЭБУ нет.вступление: собрался вчера ехать домой с работы. Завел двигатель, прогрелся в течении 5 минут, выехал. Метров через 100 заглох в движении.
Перед тем как заглохнуть несколько секунд повибрировал, как будто захлебываясь…Попробовал завестись — даже не схватывает. Так несколько раз. В итоге оттолкали обратно на праковку.
Сегодня прихватив ноут почитал ошибки ваг-комом. Ни одной ошибки по ЭБУ нет. По центральной электронике и Панели инструментов тоже. В другие блоки не заходил…Предохранители в торце торпедо и под капотом проверил — все целые вроде.
Проверил наличие топлива в стакане топливного фильтра (была тема, что кто-то заглох на холостых, и был виноват насос) — полный стакан соляры.
Скинул кожух ремня ГРМ (очкуя увидеть страшное) провернул стартером — вроде ремень вращается…Подскажите куда копать дальше?
Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП — радует нового владельца
Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
-
02.04.2015, 17:00
#2
0
Сообщение от BoBaH
Подскажите куда копать дальше?
Для начала всё таки по топливу проверь. То, что стакан полный ещё не значит, что качает..
Сними трубку «зелёная» — это выход с фильтра на насос электрический. Посмотри — идёт ли оттуда солярка при вкл стартёре (только аккуратно…!)
Далее стоит эл. насос, он повышает давление перед входом в ТНВД. Проверь «жужит-ли» и выходит ли с него солярка (скинуть шланг)Далее смотреть давление в рампе при вкл стартёре…. 004 -01
Сколько там при стартёре — сказать не могу (можно глянуть конечно…), но на ХХ там должно быть 200…350 barB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro /
/ TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
-
03.04.2015, 10:30
#3
0
Сообщение от kazbich2004
Для начала всё таки по топливу проверь.
Далее смотреть давление в рампе при вкл стартёре…. 004 -01
Сколько там при стартёре — сказать не могу (можно глянуть конечно…), но на ХХ там должно быть 200…350 barпри прокрутке стартером — выскакивали значения до 420 бар…
т.е. по идее по топливу все норамльно…Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП — радует нового владельца
Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
-
03.04.2015, 10:33
#4
Всем Перцам — Перец Клуба!
0
Сообщение от BoBaH
при прокрутке стартером — выскакивали значения до 420 бар…
т.е. по идее по топливу все норамльно…А такой вопрос. Обороты идут в показаниях при прокрутке стартером? Топливо бежит в стакан при тесте насосов?
-
03.04.2015, 11:34
#5
0Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП — радует нового владельца
Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
-
03.04.2015, 11:40
#6
Всем Перцам — Перец Клуба!
0
Сообщение от BoBaH
ты имеешь в виду есть ли обороты по тахометру….? честно не глянул
По Ваг-кому.
-
04.04.2015, 17:37
#7
0
в общем машину завели. В чем проблема — непонятно. Сейчас езжу, но очкую, что это может повториться…
Из подозрений — глюк насоса в баке, либо подкачивающего перед ТНВД. Проверили сис-му на заваоздушивание — все норм. Проверили клапан, которые регулирует давление в рампе- тоже все ок.
Единственное, что настораживает — это давление в рампе, по ваг-кому, на холостых… оно скачет,т.е. потсоянно меняется от 240 до 280 бар…Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП — радует нового владельца
Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
-
08.04.2015, 14:36
#8
Всем Перцам — Перец Клуба!
0
BoBaH, насос в баке на 200%! срочно меняй, у тебя он вообще уже клинить начал…..
у меня прежде чем сдохнуть гудел-негудел еще полгода….
также заглох во время прогрева около дома
снял крышку стакана топл фильтра, а там «носик» не достает уже до саляры….
слазил в бак и снял подающий шланг с насоса, а там вообще тишинаp.s а сначала я думал опять форсунка крякнула (но у тебя на CR они вечные)
был B3 1.8(RP mono), был B5 1.8T(APU), есть В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007 (прижился)
-
08.04.2015, 14:38
#9
Всем Перцам — Перец Клуба!
0
Сообщение от Britanets
насос в баке на 200%!
Вангуешь?
-
08.04.2015, 15:32
#10
Всем Перцам — Перец Клуба!
0был B3 1.8(RP mono), был B5 1.8T(APU), есть В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007 (прижился)
-
08.04.2015, 16:55
#11
0
Сообщение от BoBaH
Единственное, что настораживает — это давление в рампе, по ваг-кому, на холостых… оно скачет,т.е. потсоянно меняется от 240 до 280 бар…
Проверил, у меня так-же, на ХХ… 240…280
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro /
/ TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
-
20.04.2015, 12:46
#12
Pointer
0
Сообщение от COOLLER
Давление топлива еще в высоком и низком контуре по ВАГ-кому посмотри сколько
какие это группы? и как определить для конкретного двигателя
VW Passat (B5) 1999г V6 4Motion 2.8 — седан, APR, АКПП (ECB)
-
20.04.2015, 12:52
#13
Всем Перцам — Перец Клуба!
0
Сообщение от айрат809
какие это группы? и как определить для конкретного двигателя
Какой двигатель?
-
20.04.2015, 13:22
#14
Pointer
0
cnea (amarok) имеем низкое давление в рампе https://passatworld.ru/showthread.php?t=217011 а я её поднял, а ту знал как.
VW Passat (B5) 1999г V6 4Motion 2.8 — седан, APR, АКПП (ECB)
-
20.04.2015, 13:52
#15
Всем Перцам — Перец Клуба!
0
айрат809, на память не помню. Полистай первые 20-25 групп.
Ошибка низкого давления в рампе может быть из-за ТНВД, а так же двух подкачивающих насосов. Там именно 2 насоса!
-
20.04.2015, 21:16
#16
Passat
0VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
-
03.05.2015, 18:51
#17
0
Сообщение от Britanets
BoBaH, насос в баке на 200%! срочно меняй, у тебя он вообще уже клинить начал…..
у меня прежде чем сдохнуть гудел-негудел еще полгода….
также заглох во время прогрева около дома снял крышку стакана топл фильтра, а там «носик» не достает уже до саляры….
слазил в бак и снял подающий шланг с насоса, а там вообще тишинаТы понимаешь в чем дело, я твою тему перечитал в первый вечер когда авто не завелась, глянул в стакан фильтра — там соляры под завязку…
а вот по описанию работы подкачивающего насоса, находил фразу, что при выхде его из строя, авто должно ехать, но не может быть заведен двигатель…— Добавлено чуть позже — Сообщение от kazbich2004
Проверил, у меня так-же, на ХХ… 240…280
спасибо, прямо камень с души
а то ездил в отпуск, в кав.минводы (в твою сторону) накатал почти 2 тыс, и было слегка не по себе… но сейчас как-то отпустило. Хотя осадок остался, не знаю чего ожидать от машины…Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП — радует нового владельца
Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
-
03.05.2015, 21:26
#18
Всем Перцам — Перец Клуба!
0
Сообщение от BoBaH
а вот по описанию работы подкачивающего насоса, находил фразу, что при выхде его из строя, авто должно ехать, но не может быть заведен двигатель…
По факту мотор заводится, но глохнет при нагрузке и вылетает ошибка по давления в рампе(ниже нормы).
-
03.05.2015, 22:28
#19
0
Сообщение от BoBaH
Хотя осадок остался, не знаю чего ожидать от машины…
У меня тоже было… правда не совсем как у тебя, но тоже ВДРУГ перестал заводиться!
Проблема — АКБB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro /
/ TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
-
04.05.2015, 11:27
#20
Passat
0
Сообщение от COOLLER
По факту мотор заводится, но глохнет при нагрузке и вылетает ошибка по давления в рампе(ниже нормы).
Там ещё куча причин по низкому давлению под нагрузкой. Регулятор давления, сливающая форса(ы), подклинивающий плунжер в ТНВД. В редких случаях подклинивающий дозатор и выходной клапан из ТНВД. Регулятор и форсы только менять, а остальное перебирается.
VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Похожие темы
-
Ответов: 60
Последнее сообщение: 09.02.2014, 13:00
-
Ответов: 29
Последнее сообщение: 26.12.2012, 13:44
-
Ответов: 54
Последнее сообщение: 14.02.2012, 22:58
-
Ответов: 23
Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:03
-
Ответов: 6
Последнее сообщение: 21.04.2011, 17:26
Метки этой темы
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
- BB коды Вкл.
- Смайлы Вкл.
- [IMG] код Вкл.
- [VIDEO] код Вкл.
- HTML код Выкл.
Правила форума
serg-70
Мастер советчик
-
#1
- Автомобиль
-
Тигуан
- Двигатель
-
2.0 CLJA
Тигуан с пробегом 190тыс. 2013г.в двигатель 2.0 СLJA отшита программно и физически удалена экология, быстрей всего и добавлено так сказать коней
владелец не знает т.к. только месяц в пользовании. Авто заглохло на ходу. Ко мне попало после предыдущих мастеров которые приговорили форсунки т.к. ошибок по эбу небыло! владелец авто проверил форсунки на какой то фирме там ему сказали что с форсунками всё в порядке.
По результатам диагностики стружки, грязи в топливной нет! Подкачивающий выдает 5 бар. физически. перепускной на обратке держит 6 бар. на момент диагностики топливо не шло из насоса в рампу я так понял заклинил выпускной клапан. подачей воздуха компресором 8 бар клапан расклинил (данный метод нашёл в интернете). в настоящее время авто заводится. достигая
1000 обмин. глохнет (работа 3 секунды) ошибок Нет! повторная заводка затруднительная и так сказать с детонацией. При отсоединение клапана на ТНВД клапанов на рампе и форсунок поочерёдно ошибки появляются. запуск от выносного подкачивающего который даёт 6 бар картины не меняет. проверил сопротивлений как на дозирущем клапане ТНВД . так и на регуляторе на рампе отклонений нет. Других каких либо ошибок по авто нет! грешу на перепускной клапан ТНВДтак как в интернете имеится информация о проблеме с ним. Адаптацию регулятора давления проводил нечего не поменялось. считаю проблемы с ТНВД. учитивая что авто заводится и так сказать работает, есть сомнения! Может кто то сталкивался с анологичным подскажите куда копать пожалуйста.
Последнее редактирование: 01.03.2021
ситуация такая началось постепенно стал заводится не с первого раза, сейчас вообще с 20 может только.
Всегда схватывает отлично, но тут же глохнет.
Ошибка не удаляемая по положению вихревых заслонок, но сами заслонки ходят нормально, видимо износ оси.
Если 3-5 раз так пытаться заводить то появится ошибка по рассогласованию распредвала и коленвала.
Что заметил нет давления в рампе. Посмотрели и заменили фильтр. Насос подкачки что под капотом давит отлично, а с тнвд еле течет струйка при прокрутке стартером.
Думали дело в регуляторе давления на рампе поскольку когда завели то давления сильно плавали и блок постоянно рулил скважностью на регуляторе давления. Заменили регулятор на новый, с запуском та же херня, но зато работает когда завелась отлчино нет не плавания давления, корекции по форсункам выровнялись, вообщем стало лучше но нет полностью.
Что заметил если снять разъем с клапана дозирования на тнвд и подать на него питание просто с акб, в этот момент крутить стартером мотор и снять с клапана питание, то мотор заводится в пол пинка и не глохнет.
Еще заметил что если до тнвд искусственно сделать завоздушивание, ну к примеру слить солярку с трубки подачи и одеть трубку на место, как бы оставить пузырь воздуха то тоже запуск с пол пинка. и не глохнет.
Что можнт быть.
#1
Отправлено 16 June 2018 — 17:41
Фолцваген тигуан 2.0tdi после заправки заглох и не заводится . хелп
- Наверх
#2
профан
Отправлено 16 June 2018 — 22:52
чем заправляли — керосином, бензином, соса-солой?
- Наверх
#3
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 16 June 2018 — 23:24
На газпромовской заправке дизель опти
- Наверх
#4
профан
Отправлено 17 June 2018 — 15:25
для начала надо диагностику провести, не факт что проблема в топливе
- Наверх
#5
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 15:27
Согласен. Жду диагноз , надеюсь излечимо
- Наверх
#6
Витал
Отправлено 17 June 2018 — 16:10
«Aber, meine Herren, das ist keine Physik!»
Попугай немецкого физика П. Эренфеста.
- Наверх
#7
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 16:14
АКБ в норме. Пробовал быстрый старт с эфиром, схватывает и глохнет. Интересно ваше мнение по поводу эфира , как вредно это для тнвд? Я впервые так делал
- Наверх
#8
профан
Отправлено 17 June 2018 — 16:27
АКБ в норме. Пробовал быстрый старт с эфиром, схватывает и глохнет. Интересно ваше мнение по поводу эфира , как вредно это для тнвд? Я впервые так делал
если не ошибаюсь там у вас «коммон рейл», ему все может быть вредно, возможно что то с форсунками, хотя по статистике фольские дизели самые живучие
- Наверх
#9
Витал
Отправлено 17 June 2018 — 16:35
Так эфир же не в топливную систему впрыскивается, не? Какое дело ТНВД любой конструкции до этого?
«Aber, meine Herren, das ist keine Physik!»
Попугай немецкого физика П. Эренфеста.
- Наверх
#10
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 16:38
В воздуха, но тнвд может работает на сухую , я вот про что. А так я далёк конечно от этого , поэтому и интересуюсь
- Наверх
#11
Владимир Белонин
Отправлено 17 June 2018 — 18:09
В воздуха, но тнвд может работает на сухую , я вот про что. А так я далёк конечно от этого , поэтому и интересуюсь
Если тамошний ТНВД заставить работать на сухую, то хана ему настанет, а потом и форсункам.
Так эфир же не в топливную систему впрыскивается, не? Какое дело ТНВД любой конструкции до этого?
Патамушта он при вращении распредвалов крутится. Привод от распредвала.
- Наверх
#12
Татарин
Отправлено 17 June 2018 — 19:55
Итак, как лечить:
понадобится медицинские шприцы кубиков на 20 больше лучше, и силиконовая трубка от системы.
у любой топливной дизельной системы на форсунках(комонрейл или с мех.тнвд без разницы) есть байпасный сброс («обратка») — она способна дать кучу информации. Одеваем шприцы с утопленным штоком (через переходник, если надо) — пытаемся завести.
Нет «обратки» — варианты: «хапнул воздух», нет подачи он НСД, топливный фильтр засорен, не работает один клапанов (коих множество в по пути от бака до форсунки), проблемы электрического толка — например клапан зажигания.
Много «обратки» — цугундер форсункам
Не равномерная «обратка» по цилиндрам — однозначно форсунки работают с разной эффективностью.
…
кстати «компьютерная» диагностика такой анализ хрен даст, ибо неоткуда.
Сообщение отредактировал Татарин: 17 June 2018 — 20:00
Очевидное — чаще неверное.
- Наверх
#13
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 20:03
Спасибо. Дельно . по крайней мере в теории .
- Наверх
#14
Владимир Белонин
Отправлено 17 June 2018 — 20:32
кстати «компьютерная» диагностика такой анализ хрен даст, ибо неоткуда.
Вообще — то даст, поскольку эти самые форсунки тестируються напряжением перед пуском. Эт первое.
Второе — в данном моторе ДВЕ обратки, Одна идет в фильтр (от рампы), другая — в бак (от форсунок). Вы что собираетесь вскрывать?
И потом, при попытке вскрыть ЛЮБУЮ обратную магистраль при запуске очень высока высока вероятность получить в еб@L’nik этим самы шприцом, поскольку давление там хоть и не такое как в рампе, но все равно оно там есть, и штобы отбить навсегда желание туда лазить шаловливыми ручонками его хватит.
Ну и третье — что значит «много» или «мало» обратки?
Точнее — не перед запуском, а во время запуска.
- Наверх
#15
Татарин
Отправлено 18 June 2018 — 03:55
эти самые форсунки тестируються напряжением
плотность прилегания клапана к седлу никаким напряжеметром не измерить
ДВЕ обратки
да хоть три, никто для каждого выхода отдельный клапан воротить не будет, все из одной полости отходят.
поскольку давление там хоть и не такое как в рампе
давление соизмеримо величине силе трения штока шприца деленная на площадь поршенька. Если уж так страшно
высока вероятность получить в еб@L’nik
то в мерные стаканчики можно налить
Ну и третье — что значит «много» или «мало» обратки?
ну этого и сам производитель не скажет, ибо есть функция оборотов, момента, регулировка хода ТНВД (у механических это регулируется ходом плунжеров), температуры, вязкости топлива, степени засоренности фильтра/фильтров….
Точнее — не перед запуском, а во время запуска.
Видите, даже вы согласились с указанной методой.
Очевидное — чаще неверное.
- Наверх
#16
Владимир Белонин
Отправлено 18 June 2018 — 12:21
плотность прилегания клапана к седлу никаким напряжеметром не измерить
Вы про что? Если рассмотреть сильно упрощенную схему работы форсунки, то на иглу с низу и с верху давит топливо из рампы. С верху иглы есть камера, в которой есть управляющий клапан, на который если подаеться напряжение, то с верху форсунки давление падает (топливо через этот клапан уходит в обратку), а снизу давление топлива поднимает иглу и вылетает в камеру сгорания. Так вот — диагноситруется работоспособность этого клапана подаваемым напряжением.
да хоть три, никто для каждого выхода отдельный клапан воротить не будет, все из одной полости отходят.
Нет, поскольку если иметь стальные ЯЙИТСА и бронированную морду лица открутить сливную трубку от рампы, то саляра будет оттудава течь всегда. И даже если имея тот самый набор отверунть магистраль от редуционного клапана обратной магистрали форсунок, то оттудава также пойдет саляра. Причем пойдет под давлением, что чревато, особенно если тута попытаться что — то всунуть.
давление соизмеримо величине силе трения штока шприца деленная на площадь поршенька. Если уж так страшно
Да какая разница, после того, как Вы попытаетесь Вашим методом чего — оттудава отсасать, этот шприц прилетит в морду лица.
ну этого и сам производитель не скажет, ибо есть функция оборотов, момента, регулировка хода ТНВД (у механических это регулируется ходом плунжеров), температуры, вязкости топлива, степени засоренности фильтра/фильтров….
Скажет. Но не всем. Поэтому смысла в предложенной Вами методике нет никакого, поскольку сравнивать не с чем.
Видите, даже вы согласились с указанной методой.
А какая разница? Все системы, ну практически, тестируються именно во время зажигания и/или пуска двигателя. До этого они не тестируються — нечем просто. EPC не создает напряжение вот и все.
- Наверх
#17
manyak
Отправлено 18 June 2018 — 15:25
Итак, как лечить:
понадобится медицинские шприцы кубиков на 20 больше лучше, и силиконовая трубка от системы.
у любой топливной дизельной системы на форсунках(комонрейл или с мех.тнвд без разницы) есть байпасный сброс («обратка») — она способна дать кучу информации. Одеваем шприцы с утопленным штоком (через переходник, если надо) — пытаемся завести.
Нет «обратки» — варианты: «хапнул воздух», нет подачи он НСД, топливный фильтр засорен, не работает один клапанов (коих множество в по пути от бака до форсунки), проблемы электрического толка — например клапан зажигания.
Много «обратки» — цугундер форсункам
Не равномерная «обратка» по цилиндрам — однозначно форсунки работают с разной эффективностью.
…кстати «компьютерная» диагностика такой анализ хрен даст, ибо неоткуда.
Всё верно. Комп считае исходя из нормальной производительности форсунки. А если она «переливает», то только ремонт или замена. Вопрос в том, какая система на этом движке, с обычными или пьезо форсунками высокого давления? Если последние, то для них такого теста не предусмотрено, ибо давление в обратке очень большое.
- Наверх
#18
manyak
Отправлено 18 June 2018 — 15:36
По сути, чую, тема вбросовая.
Если не так, сори. Вариантов несколько
— в систему попала вода. значит задиры на плунжере. если форсы пььезо, то менять тнвд, трубки, рампу, форсы.
— с топливом попал мусор, или ещё чтото, забился фильр, далее читай первый пункт.
— в систему попало густое топливо с парафином, забив клапан рампы и форсы. Если пьезо, то первый пункт. если обычные, то возможен ремонт.
В любом случае, пускачем мучить не стоит. Лучше купировать в начальной стадии, чем зря молотить и разгонять стружку. На ТНВД должен быть фильтр, сняв который(не снимая ТНВД) можно узнать, пошла стружка или нет.
- Наверх
#19
amd 19
Отправлено 18 June 2018 — 15:47
По сути, чую, тема вбросовая.
………
Склоняюсь тоже к такой мысли. Малопродуктивно задавать вопросы на общеполитавтоивсеобовсем форуме такой вопрос.
Если все , то не я….
- Наверх
#20
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 15:58
Кому как , я лично много полезного почерпнул с ваших вариантов. Что то заставило углубленно почитать в инете . хотябы понял что читать.
Кому как , я лично много полезного почерпнул с ваших вариантов. Что то заставило углубленно почитать в инете . хотябы понял что читать.
- Наверх
#21
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 16:11
Вопрос, в том что поломка случилась в чужом городе , который и городом не назовешь. Специалистов нет , прошла неделя ,а я только сегодня договорился со СТО и то дистанционно по телефону. Будут сейчас отзваниваться , а я уже какие-то словечки , термины умные знаю 
Чем закончится отпишусь, если интересно.всем спасибо.
А какие темы писать. О ценах на гсм?или пенсионной реформе?
А какие темы писать. О ценах на гсм?или пенсионной реформе?
- Наверх
#22
Владимир Белонин
Отправлено 18 June 2018 — 16:11
Всё верно. Комп считае исходя из нормальной производительности форсунки. А если она «переливает», то только ремонт или замена. Вопрос в том, какая система на этом движке, с обычными или пьезо форсунками высокого давления? Если последние, то для них такого теста не предусмотрено, ибо давление в обратке очень большое.
Ничего не верно. Копм анализирует разность напряжений на управляющем клапане. Если оно выходит за пределы допустимого, то выскакивает ошибка EPC.
Что до форсунок, то в первом и первом послерестайлинговом VW Tiguan — это пьезоэлектрические форсунки, BOSH — Siemens — VDA, кажеться, не помню точно производителя. Если это Tiguan второго поколения — то электромагнитные BOSH. Система, естественно — COMMON RAIL и там и там в обратке давление способно выбить глаз, особенно при запуске…
- Наверх
#23
manyak
Отправлено 18 June 2018 — 16:15
Если так, то хороший диагност нужен. Сперва посмотреть наличие стружки на ТНВД, посмотреть, что в баке, в фильтре. Если норм, то покрутить, посмотреть давление на рампе и прочее.
- Наверх
#24
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 16:18
Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет?
- Наверх
#25
Владимир Белонин
Отправлено 18 June 2018 — 16:21
Если не так, сори. Вариантов несколько
— в систему попала вода. значит задиры на плунжере. если форсы пььезо, то менять тнвд, трубки, рампу, форсы.
Если в систему попала вода, то на приборке загораться соответствующая пиктограмма. Двигатель, естетсвенно, на запускается. И совсем не факт, что от малого количества воды накроеться ТНВД — там плунжеры все таки имеют очень высокую твердость. Все остальное — из антикоррозийных материалов выполнено. Так что откорродировать не должно.
— с топливом попал мусор, или ещё чтото, забился фильр, далее читай первый пункт.
Меняем топливный фильтр для очистки от низкодиаметровых загрязнений. Все. Ели фильтр Оригинальный, то ничего больше менять не нужно.
— в систему попало густое топливо с парафином, забив клапан рампы и форсы. Если пьезо, то первый пункт. если обычные, то возможен ремонт.
Берем тепловую пушку, отогреваем бак, топливные трубки, ТНВД, кораус фильтра, рампу и форсунки. Заливаем антигель Liqui Molu — ТОЛЬКО ЕГО, High Gear не стоит — хреновый он. Добавляем Оригинальную присадку для дизельного толлива, пускаем двиагтель
Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет?
КОнечно! У меня вот при заморозках в Москве тупо замерзла белорусская салярка. Долил антигель, топлива Лукойл Дизель Экто, прогрел это все тепловой пушкой (заодно и подкачался — она тяжелая однако), Затем отсосал из бака дизель, залил нормальный и добавил присадку. Все — двигатель пустился без проблем.
- Наверх
#26
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 16:26
Буду ждать вердикт от слесаря сто
- Наверх
#27
профан
Отправлено 18 June 2018 — 23:44
Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет?
не переживай, все будет окейно, тигуан он и в африке тигуан
Буду ждать вердикт от слесаря сто
делись вердиктами, будем консультировать общим форумным умом
- Наверх
#28
manyak
Отправлено 19 June 2018 — 06:42
Отправлено Вчера, 17:21 manyak сказал(а) 18 Июн 2018 — 17:36: Если не так, сори. Вариантов несколько — в систему попала вода. значит задиры на плунжере. если форсы пььезо, то менять тнвд, трубки, рампу, форсы. Если в систему попала вода, то на приборке загораться соответствующая пиктограмма. Двигатель, естетсвенно, на запускается. И совсем не факт, что от малого количества воды накроеться ТНВД — там плунжеры все таки имеют очень высокую твердость. Все остальное — из антикоррозийных материалов выполнено. Так что откорродировать не должно.
Страшна не коррозия металла, а отсутствие смазки на плунжерной паре.
manyak сказал(а) 18 Июн 2018 — 17:36: — с топливом попал мусор, или ещё чтото, забился фильр, далее читай первый пункт. Меняем топливный фильтр для очистки от низкодиаметровых загрязнений. Все. Ели фильтр Оригинальный, то ничего больше менять не нужно.
Опять же, не мусор страшен, а топливное голодание ТНВД и работа на сухую. Заглох, не надо маслать в пустую. Задрать или провернуть плунжер боком много времени не надо.
manyak сказал(а) 18 Июн 2018 — 17:36: — в систему попало густое топливо с парафином, забив клапан рампы и форсы. Если пьезо, то первый пункт. если обычные, то возможен ремонт. Берем тепловую пушку, отогреваем бак, топливные трубки, ТНВД, кораус фильтра, рампу и форсунки. Заливаем антигель Liqui Molu — ТОЛЬКО ЕГО, High Gear не стоит — хреновый он. Добавляем Оригинальную присадку для дизельного толлива, пускаем двиагтель Тигуан 2.0tdi сказал(а) 18 Июн 2018 — 18:18: Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет? КОнечно! У меня вот при заморозках в Москве тупо замерзла белорусская салярка. Долил антигель, топлива Лукойл Дизель Экто, прогрел это все тепловой пушкой (заодно и подкачался — она тяжелая однако), Затем отсосал из бака дизель, залил нормальный и добавил присадку. Все — двигатель пустился без проблем.
Была бы зима, то же самое написал бы. Но не в данном случае.
- Наверх
#29
Владимир Белонин
Отправлено 19 June 2018 — 10:13
Была бы зима, то же самое написал бы. Но не в данном случае.
Ага, а у меня салярка в баке в ИЮНЕ замерзла!
- Наверх
#30
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 19 June 2018 — 17:12
Всем доброго время суток. Пришёл вердикт от сто . говорят вышел из строя один из насосов которые в баке стоят. Какой из них сейчас по вину определятся . остальное говорят в норме, ни стружки ни чего инородного в топливопроводе не обнаружили.посмотрим отремонтируют нет.какие-то мутные они.попробую в автодоке заказать и переправлю к ним.
- Наверх
Многие автомобилисты со стажем хоть раз да сталкивались с проблемой запуска мотора в сильный мороз. По своей сути, подобный казус не особо удивляет, ведь большинство автомобилей стабильно работает лишь в температурном диапазоне от плюс 40 до минус 20 градусов по Цельсию. А что в России и других странах СНГ? Мороз нередко превышает отметку и в минус 25, и в минус 30. Чаще всего от проблемы запуска двигателя зимой страдают владельцы одного из самых популярных кроссоверов – Фольксваген Тигуан. И дело не в том, что данная модель сделана некачественно, а в ее некоторых особенностях. Более подробно о том, что делать, если Тигуан не заводится в мороз, поговорим в сегодняшней статье.
Главная причина проблемы – стартер
Фольксвагена Тигуан – качественный автомобиль, поэтому проблема с запуском его мотора в мороз очень удивляет. С появлением подобных казусов многие владельцы данной модели начали жаловаться в головной офис автоконцерна и просили советов по их решению. Спустя некоторое время, производитель все-таки нашел тот самый «корень зла», который затруднял жизнь автомобилистам. Виной всему стартер.
Дело в том, что стартер Тигуан представлен стандартным узлом для современных автомобилей. Структурно, он состоит из тех же штифтов, колодок, корпуса и отверстий в нем для вентиляции. В процессе работы в местах с повышенной влажностью и низкой температурой на контактном штифте стартера, отвечающем за прокручивания вала двигателя, образуется лёд. Исходом такого явления является то, что стартер либо не крутит мотор вовсе, либо делает это крайне слабо, а вследствие машина не заводится в мороз. К хроническим «болячкам» Тигуан отнести данный казус можно лишь по той причине, что стартер модели расположен за радиатором, из-за чего дополнительно обдувается холодным воздухом.
Автоконцерн незамедлительно отреагировал на проблему и дал советы владельцам Тигуан по ее решению. Как рекомендует производителя, чтобы запустить двигатель кроссовера в мороз необходимо проделать следующее:
- В первую очередь проверьте систему питания мотора и электросети. Если с ними всё в норме, то виновник проблемы – стартер.
- Теперь сядьте в автомобиль и начните прокручивать двигатель стартером буквально по 2-3 секунды, сделав это около 6-8 раз. После завершения процедуры желательно подождать секунд 30-40.
- Далее, остаётся лишь завести автомобиль, так как штифт стартера нагрелся и весь лёд растаял.
Важно! Если ваш Фольксваген Тигуан не заводится в мороз, ни в коем случае безостановочно не крутите стартер. Такие действия не помогут завести двигатель, а только усугубят ситуацию либо посадкой аккумулятора, либо выходом из строя свеч зажигания, которые зальёт топливом.
После решения разовой проблемы со стартером проще всего будет ее не допускать. Для этого достаточно одного – не ставить автомобиль при морозе в те места, где повышенная влажность и положительная температура сохраняется долгий период. В противном случае выезд на мороз «сломает» стартер и проблема повторится вновь.
Другие причины невозможности запуска мотора
Безусловно, около 70% случаев, когда Тигуан не заводится в мороз, связаны именно с описанной ранее проблемой. А что происходит в остальных 30% ситуаций? Давайте разберемся.
На самом деле причин невозможности запуска мотора Тигуан зимой не так мало. По своей сути они могут быть вызваны двумя главными факторами:
- первый – нечего поджечь, то есть топливо либо не поступает, либо плохо поступает в двигатель;
- второй – нечем поджечь, то есть топливо доходит, но вот система его зажигания подводит.
Дабы разобраться со всевозможными причинами проблемы стоит рассмотреть оба возможных варианта. Итак, почему Фольксваген Тигуан не заводится в мороз из-за проблем с топливной системой:
- Топливо есть, но он плохого качества. Решение: слить плохой бензин и впредь заправляться на проверенных заправках.
- Забились топливный, воздушный фильтр или инжектор. Решение: заменить или прочистить испорченные детали.
- Горючее не доходит до мотора, иначе – отсутствует давление в топливной системе. Решение: проверить и, при необходимости, заменить топливный насос или его регулятор.
- В топливном фильтре замёрзла влага (актуально в мороз только для дизельных моторов). Решение: поставить автомобиль или сам фильтр в тёплое место и выждать несколько часов.
- Другие проблемы, связанные с невозможностью работы некоторых систем автомобиля в мороз (пробитый топливный провод, к примеру).
Важно! Если виной всему топливная система, то стартер Тигуана будет крутить хорошо. При плохой работе стартера проблему стоит искать в других узлах автомобиля.
Ну а теперь, давайте рассмотрим причины отсутствия запуска двигателя Фольксваген в мороз из-за проблем с системой зажигания:
- Разрядился аккумулятор. Решение: зарядить или, если АКБ неисправна, установить новую.
- Появились проблемы в электронной системе зажигания: пробило провод, вышла из строя катушка зажигания и тому подобное. Решение: найти проблему путём прозвона электрики и исправить.
- Имеется неисправность со свечами зажигания. Решение: выкрутить, проверить, почистить и, при необходимости, заменить.
Помимо представленных выше причин, мотор Тигуан может не заводиться в мороз потому, что он сам вышел из строя. В такой ситуации автомобиль желательно доставить на СТО, где профессионалы проверять компрессию, износ узлов мотора и будут действовать исходя из полученной информации.
В целом на рассмотренных причинах того, почему Тигуан не заводится, можно остановиться. Каких-либо других «болячек» у данной модели нет. Надеемся, представленный ранее материал был для вас полезен. Удачи в ремонте и на дорогах!
Видео о том, что делать, если автомобиль не заводится в мороз:
- Как полировать авто пастой ГОИ
- Топливный фильтр Mercedes-Benz Sprinter
- Где стоит топливный фильтр
- Топливный фильтр Nissan Qashqai
#1
Отправлено 16 June 2018 — 17:41
Фолцваген тигуан 2.0tdi после заправки заглох и не заводится . хелп
- Наверх
#2
профан
Отправлено 16 June 2018 — 22:52
чем заправляли — керосином, бензином, соса-солой?
- Наверх
#3
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 16 June 2018 — 23:24
На газпромовской заправке дизель опти
- Наверх
#4
профан
Отправлено 17 June 2018 — 15:25
для начала надо диагностику провести, не факт что проблема в топливе
- Наверх
#5
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 15:27
Согласен. Жду диагноз , надеюсь излечимо
- Наверх
#6
Витал
Отправлено 17 June 2018 — 16:10
Форум не место для дискуссий!
- Наверх
#7
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 16:14
АКБ в норме. Пробовал быстрый старт с эфиром, схватывает и глохнет. Интересно ваше мнение по поводу эфира , как вредно это для тнвд? Я впервые так делал
- Наверх
#8
профан
Отправлено 17 June 2018 — 16:27
АКБ в норме. Пробовал быстрый старт с эфиром, схватывает и глохнет. Интересно ваше мнение по поводу эфира , как вредно это для тнвд? Я впервые так делал
если не ошибаюсь там у вас «коммон рейл», ему все может быть вредно, возможно что то с форсунками, хотя по статистике фольские дизели самые живучие
- Наверх
#9
Витал
Отправлено 17 June 2018 — 16:35
Так эфир же не в топливную систему впрыскивается, не? Какое дело ТНВД любой конструкции до этого?
Форум не место для дискуссий!
- Наверх
#10
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 16:38
В воздуха, но тнвд может работает на сухую , я вот про что. А так я далёк конечно от этого , поэтому и интересуюсь
- Наверх
#11
Владимир Белонин
Отправлено 17 June 2018 — 18:09
В воздуха, но тнвд может работает на сухую , я вот про что. А так я далёк конечно от этого , поэтому и интересуюсь
Если тамошний ТНВД заставить работать на сухую, то хана ему настанет, а потом и форсункам.
Так эфир же не в топливную систему впрыскивается, не? Какое дело ТНВД любой конструкции до этого?
Патамушта он при вращении распредвалов крутится. Привод от распредвала.
- Наверх
#12
Татарин
Отправлено 17 June 2018 — 19:55
Итак, как лечить:
понадобится медицинские шприцы кубиков на 20 больше лучше, и силиконовая трубка от системы.
у любой топливной дизельной системы на форсунках(комонрейл или с мех.тнвд без разницы) есть байпасный сброс («обратка») — она способна дать кучу информации. Одеваем шприцы с утопленным штоком (через переходник, если надо) — пытаемся завести.
Нет «обратки» — варианты: «хапнул воздух», нет подачи он НСД, топливный фильтр засорен, не работает один клапанов (коих множество в по пути от бака до форсунки), проблемы электрического толка — например клапан зажигания.
Много «обратки» — цугундер форсункам
Не равномерная «обратка» по цилиндрам — однозначно форсунки работают с разной эффективностью.
…
кстати «компьютерная» диагностика такой анализ хрен даст, ибо неоткуда.
Сообщение отредактировал Татарин: 17 June 2018 — 20:00
Очевидное — чаще неверное.
- Наверх
#13
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 17 June 2018 — 20:03
Спасибо. Дельно . по крайней мере в теории .
- Наверх
#14
Владимир Белонин
Отправлено 17 June 2018 — 20:32
кстати «компьютерная» диагностика такой анализ хрен даст, ибо неоткуда.
Вообще — то даст, поскольку эти самые форсунки тестируються напряжением перед пуском. Эт первое.
Второе — в данном моторе ДВЕ обратки, Одна идет в фильтр (от рампы), другая — в бак (от форсунок). Вы что собираетесь вскрывать?
И потом, при попытке вскрыть ЛЮБУЮ обратную магистраль при запуске очень высока высока вероятность получить в еб@L’nik этим самы шприцом, поскольку давление там хоть и не такое как в рампе, но все равно оно там есть, и штобы отбить навсегда желание туда лазить шаловливыми ручонками его хватит.
Ну и третье — что значит «много» или «мало» обратки?
Точнее — не перед запуском, а во время запуска.
- Наверх
#15
Татарин
Отправлено 18 June 2018 — 03:55
эти самые форсунки тестируються напряжением
плотность прилегания клапана к седлу никаким напряжеметром не измерить
ДВЕ обратки
да хоть три, никто для каждого выхода отдельный клапан воротить не будет, все из одной полости отходят.
поскольку давление там хоть и не такое как в рампе
давление соизмеримо величине силе трения штока шприца деленная на площадь поршенька. Если уж так страшно
высока вероятность получить в еб@L’nik
то в мерные стаканчики можно налить
Ну и третье — что значит «много» или «мало» обратки?
ну этого и сам производитель не скажет, ибо есть функция оборотов, момента, регулировка хода ТНВД (у механических это регулируется ходом плунжеров), температуры, вязкости топлива, степени засоренности фильтра/фильтров….
Точнее — не перед запуском, а во время запуска.
Видите, даже вы согласились с указанной методой.
Очевидное — чаще неверное.
- Наверх
#16
Владимир Белонин
Отправлено 18 June 2018 — 12:21
плотность прилегания клапана к седлу никаким напряжеметром не измерить
Вы про что? Если рассмотреть сильно упрощенную схему работы форсунки, то на иглу с низу и с верху давит топливо из рампы. С верху иглы есть камера, в которой есть управляющий клапан, на который если подаеться напряжение, то с верху форсунки давление падает (топливо через этот клапан уходит в обратку), а снизу давление топлива поднимает иглу и вылетает в камеру сгорания. Так вот — диагноситруется работоспособность этого клапана подаваемым напряжением.
да хоть три, никто для каждого выхода отдельный клапан воротить не будет, все из одной полости отходят.
Нет, поскольку если иметь стальные ЯЙИТСА и бронированную морду лица открутить сливную трубку от рампы, то саляра будет оттудава течь всегда. И даже если имея тот самый набор отверунть магистраль от редуционного клапана обратной магистрали форсунок, то оттудава также пойдет саляра. Причем пойдет под давлением, что чревато, особенно если тута попытаться что — то всунуть.
давление соизмеримо величине силе трения штока шприца деленная на площадь поршенька. Если уж так страшно
Да какая разница, после того, как Вы попытаетесь Вашим методом чего — оттудава отсасать, этот шприц прилетит в морду лица.
ну этого и сам производитель не скажет, ибо есть функция оборотов, момента, регулировка хода ТНВД (у механических это регулируется ходом плунжеров), температуры, вязкости топлива, степени засоренности фильтра/фильтров….
Скажет. Но не всем. Поэтому смысла в предложенной Вами методике нет никакого, поскольку сравнивать не с чем.
Видите, даже вы согласились с указанной методой.
А какая разница? Все системы, ну практически, тестируються именно во время зажигания и/или пуска двигателя. До этого они не тестируються — нечем просто. EPC не создает напряжение вот и все.
- Наверх
#17
manyak
Отправлено 18 June 2018 — 15:25
Итак, как лечить:
понадобится медицинские шприцы кубиков на 20 больше лучше, и силиконовая трубка от системы.
у любой топливной дизельной системы на форсунках(комонрейл или с мех.тнвд без разницы) есть байпасный сброс («обратка») — она способна дать кучу информации. Одеваем шприцы с утопленным штоком (через переходник, если надо) — пытаемся завести.
Нет «обратки» — варианты: «хапнул воздух», нет подачи он НСД, топливный фильтр засорен, не работает один клапанов (коих множество в по пути от бака до форсунки), проблемы электрического толка — например клапан зажигания.
Много «обратки» — цугундер форсункам
Не равномерная «обратка» по цилиндрам — однозначно форсунки работают с разной эффективностью.
…кстати «компьютерная» диагностика такой анализ хрен даст, ибо неоткуда.
Всё верно. Комп считае исходя из нормальной производительности форсунки. А если она «переливает», то только ремонт или замена. Вопрос в том, какая система на этом движке, с обычными или пьезо форсунками высокого давления? Если последние, то для них такого теста не предусмотрено, ибо давление в обратке очень большое.
- Наверх
#18
manyak
Отправлено 18 June 2018 — 15:36
По сути, чую, тема вбросовая.
Если не так, сори. Вариантов несколько
— в систему попала вода. значит задиры на плунжере. если форсы пььезо, то менять тнвд, трубки, рампу, форсы.
— с топливом попал мусор, или ещё чтото, забился фильр, далее читай первый пункт.
— в систему попало густое топливо с парафином, забив клапан рампы и форсы. Если пьезо, то первый пункт. если обычные, то возможен ремонт.
В любом случае, пускачем мучить не стоит. Лучше купировать в начальной стадии, чем зря молотить и разгонять стружку. На ТНВД должен быть фильтр, сняв который(не снимая ТНВД) можно узнать, пошла стружка или нет.
- Наверх
#19
amd 19
Отправлено 18 June 2018 — 15:47
По сути, чую, тема вбросовая.
………
Склоняюсь тоже к такой мысли. Малопродуктивно задавать вопросы на общеполитавтоивсеобовсем форуме такой вопрос.
Если все , то не я….
- Наверх
#20
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 15:58
Кому как , я лично много полезного почерпнул с ваших вариантов. Что то заставило углубленно почитать в инете . хотябы понял что читать.
Кому как , я лично много полезного почерпнул с ваших вариантов. Что то заставило углубленно почитать в инете . хотябы понял что читать.
- Наверх
#21
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 16:11
Вопрос, в том что поломка случилась в чужом городе , который и городом не назовешь. Специалистов нет , прошла неделя ,а я только сегодня договорился со СТО и то дистанционно по телефону. Будут сейчас отзваниваться , а я уже какие-то словечки , термины умные знаю Чем закончится отпишусь, если интересно.всем спасибо.
А какие темы писать. О ценах на гсм?или пенсионной реформе?
А какие темы писать. О ценах на гсм?или пенсионной реформе?
- Наверх
#22
Владимир Белонин
Отправлено 18 June 2018 — 16:11
Всё верно. Комп считае исходя из нормальной производительности форсунки. А если она «переливает», то только ремонт или замена. Вопрос в том, какая система на этом движке, с обычными или пьезо форсунками высокого давления? Если последние, то для них такого теста не предусмотрено, ибо давление в обратке очень большое.
Ничего не верно. Копм анализирует разность напряжений на управляющем клапане. Если оно выходит за пределы допустимого, то выскакивает ошибка EPC.
Что до форсунок, то в первом и первом послерестайлинговом VW Tiguan — это пьезоэлектрические форсунки, BOSH — Siemens — VDA, кажеться, не помню точно производителя. Если это Tiguan второго поколения — то электромагнитные BOSH. Система, естественно — COMMON RAIL и там и там в обратке давление способно выбить глаз, особенно при запуске…
- Наверх
#23
manyak
Отправлено 18 June 2018 — 16:15
Если так, то хороший диагност нужен. Сперва посмотреть наличие стружки на ТНВД, посмотреть, что в баке, в фильтре. Если норм, то покрутить, посмотреть давление на рампе и прочее.
- Наверх
#24
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 16:18
Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет?
- Наверх
#25
Владимир Белонин
Отправлено 18 June 2018 — 16:21
Если не так, сори. Вариантов несколько
— в систему попала вода. значит задиры на плунжере. если форсы пььезо, то менять тнвд, трубки, рампу, форсы.
Если в систему попала вода, то на приборке загораться соответствующая пиктограмма. Двигатель, естетсвенно, на запускается. И совсем не факт, что от малого количества воды накроеться ТНВД — там плунжеры все таки имеют очень высокую твердость. Все остальное — из антикоррозийных материалов выполнено. Так что откорродировать не должно.
— с топливом попал мусор, или ещё чтото, забился фильр, далее читай первый пункт.
Меняем топливный фильтр для очистки от низкодиаметровых загрязнений. Все. Ели фильтр Оригинальный, то ничего больше менять не нужно.
— в систему попало густое топливо с парафином, забив клапан рампы и форсы. Если пьезо, то первый пункт. если обычные, то возможен ремонт.
Берем тепловую пушку, отогреваем бак, топливные трубки, ТНВД, кораус фильтра, рампу и форсунки. Заливаем антигель Liqui Molu — ТОЛЬКО ЕГО, High Gear не стоит — хреновый он. Добавляем Оригинальную присадку для дизельного толлива, пускаем двиагтель
Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет?
КОнечно! У меня вот при заморозках в Москве тупо замерзла белорусская салярка. Долил антигель, топлива Лукойл Дизель Экто, прогрел это все тепловой пушкой (заодно и подкачался — она тяжелая однако), Затем отсосал из бака дизель, залил нормальный и добавил присадку. Все — двигатель пустился без проблем.
- Наверх
#26
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 18 June 2018 — 16:26
Буду ждать вердикт от слесаря сто
- Наверх
#27
профан
Отправлено 18 June 2018 — 23:44
Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет?
не переживай, все будет окейно, тигуан он и в африке тигуан
Буду ждать вердикт от слесаря сто
делись вердиктами, будем консультировать общим форумным умом
- Наверх
#28
manyak
Отправлено 19 June 2018 — 06:42
Отправлено Вчера, 17:21 manyak сказал(а) 18 Июн 2018 — 17:36: Если не так, сори. Вариантов несколько — в систему попала вода. значит задиры на плунжере. если форсы пььезо, то менять тнвд, трубки, рампу, форсы. Если в систему попала вода, то на приборке загораться соответствующая пиктограмма. Двигатель, естетсвенно, на запускается. И совсем не факт, что от малого количества воды накроеться ТНВД — там плунжеры все таки имеют очень высокую твердость. Все остальное — из антикоррозийных материалов выполнено. Так что откорродировать не должно.
Страшна не коррозия металла, а отсутствие смазки на плунжерной паре.
manyak сказал(а) 18 Июн 2018 — 17:36: — с топливом попал мусор, или ещё чтото, забился фильр, далее читай первый пункт. Меняем топливный фильтр для очистки от низкодиаметровых загрязнений. Все. Ели фильтр Оригинальный, то ничего больше менять не нужно.
Опять же, не мусор страшен, а топливное голодание ТНВД и работа на сухую. Заглох, не надо маслать в пустую. Задрать или провернуть плунжер боком много времени не надо.
manyak сказал(а) 18 Июн 2018 — 17:36: — в систему попало густое топливо с парафином, забив клапан рампы и форсы. Если пьезо, то первый пункт. если обычные, то возможен ремонт. Берем тепловую пушку, отогреваем бак, топливные трубки, ТНВД, кораус фильтра, рампу и форсунки. Заливаем антигель Liqui Molu — ТОЛЬКО ЕГО, High Gear не стоит — хреновый он. Добавляем Оригинальную присадку для дизельного толлива, пускаем двиагтель Тигуан 2.0tdi сказал(а) 18 Июн 2018 — 18:18: Вы мне скажите пжлст,вариантов что отделаюсь лёгким испугом нет? КОнечно! У меня вот при заморозках в Москве тупо замерзла белорусская салярка. Долил антигель, топлива Лукойл Дизель Экто, прогрел это все тепловой пушкой (заодно и подкачался — она тяжелая однако), Затем отсосал из бака дизель, залил нормальный и добавил присадку. Все — двигатель пустился без проблем.
Была бы зима, то же самое написал бы. Но не в данном случае.
- Наверх
#29
Владимир Белонин
Отправлено 19 June 2018 — 10:13
Была бы зима, то же самое написал бы. Но не в данном случае.
Ага, а у меня салярка в баке в ИЮНЕ замерзла!
- Наверх
#30
Тигуан 2.0tdi
Отправлено 19 June 2018 — 17:12
Всем доброго время суток. Пришёл вердикт от сто . говорят вышел из строя один из насосов которые в баке стоят. Какой из них сейчас по вину определятся . остальное говорят в норме, ни стружки ни чего инородного в топливопроводе не обнаружили.посмотрим отремонтируют нет.какие-то мутные они.попробую в автодоке заказать и переправлю к ним.
- Наверх