Утепление под сайдингом 5 частых ошибок

Процесс утепления

Процесс утепления происходит в несколько последовательных стадий.

Антисептика

Для начала вся поверхность стен хорошо обрабатывается антисептиками и антипиренами. Это делается в начале, так как после процесса утепления дома сделать это будет невозможно. После обработки устраняют зазоры и щели на всех стыках и между брусом. Зазоры устраняются монтажной пеной или уплотнителями, которые используются при кладке сруба. Чаще это льноватин, джутовое волокно или ленточная пакля.

Вспомогательные работы

После заделки всех зазоров на стены набиваются вертикальные несущие рейки. Расстояние между ними оставляют немного меньшее, чем ширина будущего материала-утеплителя. Это делается для более легкого и плотного входа уплотнителя в конструкцию.

Укладка утеплителя

Затем приступают к укладке самого утеплителя. Укладку производят снизу вверх, полностью заполняя все пространство, находящееся между несущими брусками. Завершив процесс укладки, монтируют гидробарьер при помощи строительного степлера. Гидробарьер необходим для защиты материала-утеплителя от выдувания воздухом, который циркулирует в прослойке между отделочным материалом (сайдингом или вагонкой) и самим утеплителем. Последним этапом происходит монтаж выбранного материала для внешней отделки.

Несколько полезных советов

Прежде, чем выбирать способ как утеплить брусовой дом, стоит вообще убедиться в необходимости проведения такой процедуры. Для более взвешенного решения, процесс утепления переносят на следующий год. Часто бывает, что наличие только наружного утепления дома вполне удовлетворяет потребности человека и дает достаточное чувство уюта и комфорта, существенно отражается в экономии средств на услуги отопления.

Стоит также помнить, что утепление стен снаружи при дополнительном утеплении дверей, окон и крыши будет более эффективным. Совсем не будет теплопотерь при дополнительном утеплении пола в брусовом доме.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Принцип утепления стены – создание дополнительного защитного «пирога»Источник lestorg32.ru

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

• Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
• Простота в монтаже.
• Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
• Точка росы смещается наружу.

Технология монтажа:

• Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
• Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
• Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
• Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Особенность вентилируемого фасада – между утеплителем и облицовкой оставляется зазорИсточник builderclub.com

• Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
• Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
• Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

• Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.
• Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.
• По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.
• При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Обшивка брусового дома сайдингомИсточник stroyfora.ru

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

• Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.
• Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.
• Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхностьИсточник keeninsulation.com

Технология укладки минеральной ваты на стены брусового дома

Если будут использованы металлические профили, то монтаж будет стоить дороже, если будет выбрана деревянная обрешетка, работы обойдутся дешевле.

Монтаж теплоизоляции с помощью металлической обрешетки

Материалы и инструменты:

Утепление брусового дома.

• минеральная вата;
• полиэтиленовая пленка;
• монтажная лента;
• металлические подвесы (ППУ);
• металлические профили;
• саморезы;
• дюбели;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• отвес.

Для укладки минеральной ваты с использованием металлических профилей сначала нужно выполнить подготовительные работы.

На поверхность стены из бруса сначала монтируют паровой барьер, который представляет собой особую пленку, защищающую стены от проникновения влаги. Затем на поверхность стены монтируют обычные металлические подвесы (ППУ) и фиксируют их при помощи саморезов или дюбелей. Затем выполняют монтаж металлических профилей. Их монтируют в вертикальном положении, на расстоянии 1 м друг от друга. После этого укладывают минеральную вату, закрепляя ее на подвесы.

Укладка минваты производится так, чтобы между ее плитами не было зазоров. Теплоизоляцию нужно закрепить дюбелями. На 1 м² необходимо 4 дюбеля.

Затем поверх утеплителя монтируют особую мембрану, потом бутиловой лентой соединяют друг с другом все ее стыки. Чтобы она держалась прочнее, ее нужно зафиксировать несколькими дюбелями.

https://youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Все элементы монтируются на металлические подвесы (ППУ). На них монтируют металлическую обрешетку, которую прикручивают саморезами, таким образом, теплоизоляция полностью будет прижата металлическими профилями.

Дополнительно сжимать минеральную вату не нужно, можно просто использовать более длинные подвесы. На этом монтаж теплоизоляции брусового дома завершается. После этого можно выполнять обшивку сайдингом.

Укладка теплоизоляции на деревянную обрешетку

Материалы и инструменты:

• минеральная вата;
• полиэтиленовая пленка;
• монтажная лента;
• деревянные брусья для обрешетки;
• деревянные брусья меньшего сечения для контробрешетки;
• строительный уровень;
• отвес;
• саморезы;
• дюбели;
• шуруповерт.

Монтаж утеплителя стен дома из бруса на деревянную обрешетку выполняется по определенной технологии.

Сначала устанавливают на стену паробарьер, все его стыки соединяют монтажной лентой или специальным клеем. Затем барьер фиксируют на стенах скобами. После этого по ширине плиты минваты монтируют деревянные брусья. Расстояние между ними должно быть 50 — 60 см. Затем в промежутке между брусьями укладывают минвату. Плиты минваты фиксируют при помощи дюбелей, затем полученный каркас укрывают специальной мембраной, которая фиксируется с помощью саморезов и дюбелей.

Все стыки проклеивают монтажной лентой. Чтобы фасад обладал свойствами вентиляции, нужно монтировать на пленку вторичную контробрешетку. В качестве вторичной обрешетки применяют деревянные бруски меньшего сечения. На этом монтаж теплоизоляции брусового дома заканчивается. После этого выполняется обшивка дома сайдингом.

Выбор утеплителей

Непросто разобраться во всех видах утеплительного материала. Большой ассортимент продукции, разброс цены застанет врасплох неопытных потребителей. Утеплители могут быть рулонными и плиточными, дорогостоящими и дешевыми. Отличием будет плотность и толщина каждого вида. Выбор заключается в правильном определении нужного товара. Руководствоваться нужно требованиями к качеству материала

Обратить внимание нужно на:

• Теплопроводность;
• Пароизоляцию;
• Пожарную безопасность.

Показатель теплопроводности должен быть минимальным, иначе тепло будет легко уходить и зимой помещение остынет за несколько часов

Летом важно чтобы здание нагревалось не быстро, сохраняя прохладу внутри. Только правильно подобранная, качественная теплоизоляция позволит держать в помещении оптимальную температуру вне зависимости от времени года

Пароизоляция – также важное требование к материалам для утепления. При повышенном содержании влаги под сайдингом в помещении может появиться грибок

Утеплитель должен уметь «дышать», надежно защищая от холода строение, но не скапливая влагу. Если под обшивкой скапливается вода, то материал – дерево начинает гнить. Дом в таком случае быстро разрушится.

Не рекомендуется утеплять строение легковоспламеняющимися материалами. Не смотря на то, что утеплитель находиться снаружи здания и минимально соприкасается с электропроводкой, риск возгорания все же существует.

Сайдинг летом способен сильно нагреваться от солнечных лучей. Токсичные элементы, содержащиеся в некоторых утеплителях, вызывают негативные реакции в организме.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?

Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа.
Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

• Как нужно вкручивать саморезы?
• Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
• Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
• Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг.
Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

!

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль».
Качество выполненных ими работ гарантировано производителем.
Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой.
Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Рейтинг /5 (0 голосов

Виды утеплителей

Для теплоизоляции брусовых домов применяются утеплители разных видов. Есть возможность выбора материала.

Минеральная вата

Бывает каменная, стеклянная и шлаковая. Отличаются огнестойкостью, негорючестью. Пропускают пар, изолируют звуки, помогают в теплоизоляции помещений.

Стиролы плитные: пенопласт, пенополиуретан

Данные материалы дёшевы, просты в монтаже, паропроницаемы. Горючи и хрупки, что делает их нежелательными, если есть возможность купить что-то лучше.

Экструдированный пенополистирол

Пористый материал не привлекает грызунов, прост в использовании, отлично теплоизолирует. Горюч, при горении токсичен. В засушливых районах лучше не применять.

Экологические напыляемые стиролы: эковата и пенополиуретан

Просты в применении, дорогие. На деле сам материал не дороже установки для его нанесения. В остальном это довольно хорошие утеплители.

«Теплая» штукатурка

Смесь гранул стекла, цемента, водоотталкивающих добавок. Она не горит, прочна, легко поддается ремонту в случае повреждений покрытия. Штукатурка – лучший утеплитель.

Разновидности материала

Сфера производства стройматериалов давно шагнула далеко вперед. Сегодня существует больше видовое разнообразие материалов, из которых изготавливают сайдинговые панели, чтобы обшить дом.

Дерево

Испокон веков древесину использовали в строительных и облицовочных работах. Также и сайдинговые панели могут быть выполнены из сосны, ели, дуба и др. Изначально они имели форму обычной доски, которая обрабатывалась специальным раствором, чтобы не возникало плесени и гниения. Затем производители начали изготавливать готовые панели, которые легко крепить к стене. Плюс этого материала в том, что он экологически чистый, имеет низкую стоимость, прост в работе, способен выдерживать низкие температуры.

Следует отметить, что такой обшивочный материал требует ухода: своевременное окрашивание, обработка сколов (если появились), заделка шпаклевкой образовавшихся трещин (обычно они появляются, когда доска сильно пересыхает).

Металл

Альтернативным вариантом может стать металлический вариант обшивки дома. Такая сайдинговая панель имеет толщину примерно в 0,7 мм, в слоями идёт сам металл (как правило, это алюминий), грунтовка и полимерное покрытие (оно может имитировать структуру дерева).

Такой материал весьма практичен и долговечен в использовании. Он не поддается горению, имеет хорошую прочность, устойчив к коррозии при правильной обработке.

Если сайдинг выполнен из алюминия, то его легко помять, а вмятину исправить практически невозможно. В связи с этим лучше отдавать предпочтение оцинкованной стали. Такой вид обшивки прочен, имеет хорошую эластичность (поэтому его легче довезти до места назначения и не погнуть), отлично переносит перепады температуры, не боится влаги и прямых солнечных лучей. Однако если будут сколы, то их необходимо устранить в срочном порядке, так как возможно появление ржавчины.

Винил

Богатством текстуры и цветовой гаммы обладают виниловые сайдинговые панели. По своим характеристикам они не уступают своим соперникам: не подвержены горению, имеют прочный корпус, не восприимчивы к погодным условиям (дождь, солнце, перепады температуры). Также мастера отмечают, что виниловый сайдинг не токсичен, имеет доступную цену, малый вес, а также срок эксплуатации до 40 лет. С помощью такой обшивки легко создать красивый и эстетичный внешний вид дома.

Минусов у данного материала немного: при высоких температурах (+40о) может потерять форму и оплавиться, не держит тепло, поэтому требует утеплителя при монтаже на дом.

Как такового ухода ему не требуется. Виниловые сайдинг-панели не стоит мыть с использованием абразивных веществ, а также недопустимо использование активно действующих (агрессивных) моющих химикатов.

Цемент (фиброцемент)

Данный материал появился сравнительно недавно. Такие обшивочные плиты получаются путем прессовки целлюлозных волокон с цементом.

Толщина одной панели составляет примерно 9-11 мм, что обеспечивает достаточную прочность и надежность покрытия, но в то же время делает ее весьма тяжелой. Поэтому требуется специальный каркас для установки, что усложняет работу.

Фиброцемент не горит, легко переносит температурные перепады в 50 градусов, а также не гниет и не ржавеет. Что особенно приятно – не требует дополнительного ухода.

К минусам такой обшивки можно отнести достаточно высокую цену, маленький выбор цветовой гаммы. Из-за того, что панель имеет такую толщину, ее не обрежешь без специальных инструментов. Следует знать, что в ходе обрезки образуется пыль, которую нельзя вдыхать. Поэтому мастера настоятельно рекомендуют во время проведения работы использовать защитные маски.

Керамосайдинг

Этот вид – самый молодой. Специалисты из Японии придумали соединять цемент, целлюлозу и глину. В итоге получается высококлассный, прочный и долговечный материал. Такая облицовка экологически чистая, не горит, поглощает шум и имеет эстетичный внешний вид.

Изоляция снаружи

Оптимальным вариантом утепления деревянного дома будет создание вентилируемой фасадной системы с воздушной прослойкой – восходящие потоки сами будут удалять ненужную влагу. Такая система имеет высокие теплозащитные качества и обеспечивает сухость стен.

Нужно обратить внимание на герметизацию окон и дверей, пола, устройство межэтажных перекрытий и мансарды. Изоляция пола выполняется путем укладки слоя гидроизоляции, теплоизолятора, поверх которых кладут слой пароизоляции

Начало работ

Для начала вся поверхность стен хорошо обрабатывается антисептиками и антипиренами. После обработки устраняют зазоры и щели на всех стыках и между брусом. Зазоры устраняются монтажной пеной или уплотнителями, которые используются при кладке сруба. Чаще это льноватин, джутовое волокно или ленточная пакля.

После заделки всех зазоров на стены набиваются вертикальные несущие рейки. Расстояние между ними оставляют немного меньшее, чем ширина будущего материала-утеплителя. Это делается для более легкого и плотного входа в конструкцию.

Укладка

Между несущими рейками, начиная с нижней стороны стены, укладываются плиты уплотнителя. Плиты закрепляются с помощью анкерных крепежей, при этом стыки располагаются вплотную друг к другу и к краям обрешетки.

Второй каркасный ряд брусьев крепится в горизонтальном направлении. В просветы между ними устанавливаются минераловатные плиты. При этом верхние плиты должны перекрывать стыки нижележащего слоя. Второй слой теплоизолятора также укрепляется с помощью анкеров. Кроме того, сама плотно-упругая структура волокнистых плит способствует достаточно надежной установке материала между брусьями обрешетки.

На поверхность утеплителя фиксируется диффузионная мембрана, проницаемая с внутренней стороны для пара и воздуха, но абсолютно закрытая с наружной стороны для ветра и внешней влаги. Этот слой отлично защитит изолятор и дерево под ним от неблагоприятных атмосферных явлений.

Вентиляционная прослойка и отделка

Каркас для наружной отделки должен фиксироваться так, чтобы между слоем отделки и теплоизолятором оставался воздушный зазор для вентиляции водяных паров. Ведь на поверхности утеплителя неизбежно будет конденсироваться наружная влага, которая должна иметь возможность испаряться.

На каркас монтируется наружная фасадная отделка. Это может быть вагонка, сайдинг или панели из полимеров. Можно отделать здание блок-хаусом – полимером, который своей фактурой и рисунком имитирует дерево

Важно предотвратить потери тепла и через другие зоны – крышу, пол, фундамент, окна, двери

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

типовая конструкция утеплённой деревянной стены с облицовкой сайдингом

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

• утеплитель;
• влагонепроницаемая мембрана;
• ветрозащита;
• сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

• состав;
• плотность;
• размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

1. Стекловата создается из тонких волокон стекла. Главным минусом является низкая плотность материала. Изготавливается стекловата из природного песка и отходов стекольной промышленности.

2. Базальтовая (каменная) вата — это самый лучший вариант для утепления деревянного дома. Главным минусом является высокий показатель стоимости. Провести такое утепление не каждому по карману. Однако именно каменная (базальтовая) вата вата является оптимальным утеплителем для деревянного дома, поскольку имеет сбалансированные характеристики гигроскопичности, плотности, термоизоляционными качествами.

3. Шлаковата производится из отходов металлургической промышленности, поэтому ее цена вполне доступна. Недостатком является непереносимость материалом перепадов температуры.

ВАЖНО: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Конструкция из дерева обязательно должна «дышать»

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Сайдинг может иметь различные оттенки и текстуры

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое.

Облицовка и утепление фасада своими руками

Правильный монтаж утеплителя и самого сайдинга имеет огромное значение. Поэтапная установка обеспечит надежную защиту дома от выстывания и проникновения влаги.

Непосредственно сам процесс состоит из следующих действий:

• Подготовка поверхности;
• Гидроизоляция;
• Установка обрешетки из бруса;
• Монтируется минеральная вата;
• Сверху покрывается гидроизоляционным слоем.

При креплении утепляющего материала самостоятельно необходимо также учесть его вид. Рулонные не так просто скреплять между собой, их используют преимущественно для внутреннего утепления здания. Для внешней обшивки лучше использовать плиточные материалы.

Устройство каркаса

Каркас – это обрешетка из деревянного бруса. Как правило, используется доска размером 40 на 50. Первая планка монтируется вертикально на углу дома саморезами. Затем на одинаковом расстоянии от нее прикрепляются аналогичные планки, также строго вертикально. На доски потом будет крепиться планки сайдинга

Поэтому так важно, чтобы брус располагался строго параллельно

Пароизоляция

В качестве гидроизоляции, как правило, используется спецальная пленка. С одной стороны она гладкая, а с другой – шершавая. Именно шершавой стороной нужно прикладывать пленку к стене дома. Гладкая сторона не пропускает воду, а обратная – имеет пористую структуру, позволяющую дереву «дышать». Крепится пленка строительным степлером, стыки выполняются внахлест и скрепляются скотчем. Затем устанавливается обрешетка из бруса.

Крепление минеральной ваты

Этап установки плиты из минеральной ваты прост. Если плита больше по размеру, чем обрешетка, то минеральную вату режут обычным острым ножом. К стене минвата прикрепляется анкерами. Сквозь плиту утеплителя сверлится отверстие до стены из дерева, в него забивают сердечник, шляпка которого надежно прикрепляет плиту минеральной ваты.

После обшивки дома утеплителем, сверху также крепятся слой гидроизоляционной пленки. Шершавая поверхность прилегает к утеплителю. Далее устанавливается брус и на него панель сайдинг. Но минеральной ватой можно утеплить не только стены здания, но и крышу, а точнее чердак. Рекомендуемая толщина изоляции чердака должна быть не менее 20 см. Поскольку высота стропила обычно меньше, шерстяные плиты укладываются в два слоя: первый между стропилами и второй (охватывающий отдельные части конструкции кровли) — между элементами сетки, к которым прикреплена облицовка.

Для защиты от влаги они должны быть защищены паронепроницаемой пленкой внутри. Изоляция может быть сначала покрыта фольгой, а затем завершить сборку решетки, или наоборот — сначала прикрепить шерсть и решетку, а затем покрыть все фольгой. Этот второй метод быстрее и проще.

Также необходимо обеспечить, чтобы тепловой мост не образовывался при соединении двускатной стены со скатом крыши. Большинство этих типов соединений выполнены таким образом, что верхние края стены направлены к кровельной мембране, и там нет места для шерсти. Таким образом, создается тепловой мост. Чтобы предотвратить это, закончите верхний край двускатной стены ниже — на высоте стропил — и установите изоляцию здесь.

Итак, утепление дома из бруса – необходимая и важная часть создания теплого и уютного жилья. Сайдинг нельзя монтировать на неподготовленную стену, иначе в скором времени дом начнет гнить, дерево поразят плесень и вредители без утепления создаст идеальные условия для их размножения.

Важно провести антибактериальную подготовку, утеплить стены и создать хорошую гидроизоляцию, при этом дать возможность дереву дышать. Идеальный и недорогой утеплитель для дома – минеральная вата

Она не подвержена грибку, в ней не появятся вредители и она надежно защитит дом от потери тепла.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

• Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
• Хорошо сохранять тепло.
• Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
• Быть негорючим.

При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

Паропроницаемость

Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

Пожаробезопасность

Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

Усадка утеплителя

Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

Водопоглощение

При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий

Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен.
При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

1. Подготовка стен
2. Установка обрешетки
3. Монтаж утеплителя
4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр.
При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку.
Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения.
С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

!

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку.
У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения.
А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см.
Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров.
Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки
обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка.
Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх.
Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям.
Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза.
Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад)
— для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Утепление дачного дома снаружи под сайдинг

Утепление дачного дома снаружи под сайдинг

Сайдинг крепится на обрешетку. Он образует надежную защиту фасада от осадков и сильного ветра, а также придает оригинальный внешний вид строению. О том, какой фасадный утеплитель можно использовать в качестве настила для наружных стен под декоративные планки, рассказано ниже.

Утепление дачного дома снаружи под сайдинг

Для дачного дома нередко в качестве наружной отделки используется бюджетный утепленный сайдинг. Он легко монтируется. Необходимые инструменты, как правило, на участке имеются, отходов остается немного. Всю работу можно провести своими руками.

Установка планок подразумевает устройство опорной обрешетки. Этим объясняется предпочтение плитным и рулонным материалам для утепления дома под сайдинг. Полотна легко помещаются в пазы между стойками и направляющими, что не требует предварительного выравнивания основания. Это позволяет сэкономить на подготовительном этапе.

Менее бюджетными вариантами будут напыляемые составы. Эковата и пенополиуретан образуют бесшовное покрытие из экологической массы, это хорошие утеплители, но для их нанесения требуется аренда дорогого оборудования для самостоятельного напыления или найм специалистов.

Какой утеплитель использовать под сайдинг

Экономичность, эффективность, простота монтажа — этим критериям отвечают волокнистые и синтетические материалы. Дешевле обходятся пенопласт и пенополистирол. Дороже стоят стеклянная, шлаковая, роквул и базальтовая вата.

Мягкие полотна укладывают между элементами обрешетки. В этом случае не обязательно использовать дополнительный крепеж. Достаточно соблюсти расстояние между брусками или профилями меньшее на 20 мм, чем ширина используемого утеплителя.

Синтетическими плитами нужно утеплять стены на клей и пластиковые дюбеля в форме гриба. Поэтому предпочтение подобным материалам отдается в случае с ровными стенами. Перепады допускаются, но незначительные. Эти участки в результате ошибок могут стать зонами образования конденсата, что пагубно скажется на основании.

Как выбрать утеплитель

Выбор теплоизоляционного настила для фасада из кирпича, блоков или дерева базируется на плотности, эффективности, устойчивости к перепадам температур с влажностью. Прочность, жесткость и паропроницаемость рассматриваются с упором на состав и формы основания.

Чем утеплить стену дома под сайдингом, достоинства и недостатки материалов

Утеплитель под сайдинг для наружного применения из волокон не боится воды, он способен ее удерживать. Это способствует тому, что изоляционный материал становится проводником тепла, а при смене температур происходит разрушение структуры полотен. В зависимости от состава каждый вариант минваты характеризуется следующим образом:

• Стеклянная основа с примесями имеет коэффициент теплопроводности 0,03-,0052 Вт/м*К, плотность 11-25 кг/куб.м. Из недостатков отмечается хрупкость, образование пыли во время монтажа и усадка с течением времени.
• Производные шлака лучше держат тепло, но впитывают больше влаги. Если условия для выведения влаги недостаточные, то внутри утеплителя могут образоваться грибок, плесень и бактерии.
• Волокна из камня и базальта расположены хаотично, что способствует изготовлению более жестких плит с проводимостью тепла на уровне 0,042-0,077 Вт.м*К. Этот материал сравнительно в меньшей степени впитывает влагу и поглощает звуки, служит не менее 50 лет при соблюдении технологии монтажа.

Пенопласт и пенополистирол относятся к группе паронепроницаемых материалов. Это объясняет применение полотен в качестве влагоизоляции. Теплопроводность находится в пределах 0,028-0,034 Вт/м*К, водопоглощение — 0,4-4%.

Важно! В сравнении с каменной или стеклянной ватой синтетический материал представлен в форме жестких плит с меньшей эластичностью, поэтому монтируются они на клей с дюбелями только на ровные плоскости. Минвату можно использовать для обработки изогнутых стен.

Кирпичный дом

Для утепления под сайдинг кирпичного дома можно использовать теплоизоляцию с показателем паропроницаемости более 0,11-0,17 мг/м*ч*Па. Значение зависит от используемого материала для кладки: глиняный, силикатный, пустотелый (по нарастающей). Минвата подойдет любая, пенопласт с плотностью выше 35 кг/куб.м. Для сравнения, пенополиуретан имеет показатель меньший в 2 раза, что исключает его применение абсолютно.

Дом из пеноблоков и газобетона

Для пеноблока и газобетона показатели паропроницаемости составляют 0,11-0,23 мг/м*ч*К в зависимости от плотности (чем больше, тем хуже пропускает влагу). Требования к утеплителю аналогичны с отделкой кирпичных конструкций.

Дома из дерева

Дерево в отличие от минеральной основы от воздействия влаги страдает в большей степени. Пары приводят к гниению, образованию грибка с плесенью. Поэтому для утепления стен под сайдинг допустимо применение только волокнистых материалов. Это сведет риск возникновения конденсата к минимуму.

Подготовка поверхности к монтажу

Основание после утепления и декоративной отделки под ключ будет недоступным для обслуживания в течение длительного времени, поэтому подготовительный этап является важной частью работы с фасадами. Главное, к чему сводится мероприятие, состоит в укреплении и защите конструктивных элементов фасада.

Порядок действий выглядит следующим образом:

1. Старая отделка и слабые участки демонтируются, трещины расшиваются.
2. Очаги с грибком, плесенью и ржавчиной зачищаются, обеззараживаются.
3. Далее следует обработать всю поверхность антисептическим составом, а металл покрыть средством против коррозии.
4. После предварительного грунтования пустоты заполняются штукатуркой, укрепляются армирующей лентой на основе стекловолокна.

Обратите внимание! Если подразумевается сплошное выравнивание, то перед нанесением раствора нужно пропитать стены грунтом глубокого проникновения. Обрешетка из деревянного бруса подлежит обработке антигрибковым составом с антипиреном. Металлический профиль должен иметь оцинкованное покрытие, состоять из алюминия либо его можно покрасить средством против ржавчины.

Технология утепления

По правилам волокнистый утеплитель для фасада под сайдинг должен быть защищен с обеих сторон от влаги. Между полотном и стеной настилают паробарьер, а перед сайдингом поверхность накрывают гидробарьером, который препятствует проникновению воздушного потока.

Синтетические плиты достаточно обеспечить ветрозащитой.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Теплоизоляция может быть установлена тремя способами: с помощью клея с дюбелями, с обрешеткой и дополнительной контробрешеткой. Третий вариант считается одним из самых эффективных. Первый распространяется на пенопласт и пеноплекс. Зазоры между плитами заполняют пеной и проклеивают универсальным скотчем.

Установка контробрешетки происходит поперек первой. Это позволяет провести двухслойное утепление с перекрыванием монтажных швов. Такой подход сводит к минимуму риск возникновения мостиков холода.

Внешний брус или профиль используется в качестве опорного основания под сайдинг. При этом обязательно соблюдается сплошное обрамление периметра стен и технологических проемов (окна, двери, вентиляция). То же касается архитектурных конструкций с изломами, перепадами.

Сайдинг начинают укладывать со стартовой планки, угловых и соединительных элементов. Основные панели торцами заводятся в доборы и крепятся к каркасу. Из-за теплового расширения фиксация должна быть с зазором между основанием и шляпкой метизов в 1 мм. Завершают процесс установкой финишного профиля и оформлением откосов.

Советы и рекомендации

Чтобы исключить скапливание влаги внутри фасада, необходимо устраивать вентилируемый зазор. Его можно сделать с помощью подвесов для гипсокартона. Их крепят к обрешетке, края загибают. К этим лепесткам крепят деревянный брус или профиль на расстоянии от утеплителя в 30-50 мм.

Важно! Для работы с фасадом нужно отдельно рассматривать отделочные материалы для стен и фундамента. Так, возле земли предпочтение отдается высоким показателям влагостойкости прочности. А для цокольного декора важна также механическая прочность и простота очистки от грязи.

Полотна пароизоляции и ветрозащиты крепятся с помощью степлера и строительных скоб. Дополнительно можно закрепить тонкую рейку. Кромки материалов монтируются внахлест шириной в 15-20 см. Для герметизации шва между полотнами проклеивается двухсторонняя универсальная лента.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг относительно показателя паропроницаемости должен обладать большей пропускной способностью, чем основание. За счет монтажа декора на обрешетку удобнее использовать изоляцию из серии минеральных ват и плотных марок пенопластов. Большего эффекта можно достичь при двухслойном утеплении, что сводит к минимальной вероятность появления мостиков холода.

Как утеплить стены под сайдингом

Сайдинг — панельный облицовочный материал для фасада дома. Делается из винила или металла. Имитирует различные поверхности — от камня до стекла. Закрепляется на вертикальной обрешетке. Между стеной и сайднгом остается некоторое пространство, которое заполняется утеплителем. Высота обрешетки должна регулироваться в зависимости от решения вопроса – как утеплить стены под сайдингом.

Рассмотрим как утепляется стена и порядок работ по монтажу сайдинга и подбор утеплительных матераиалов.

Какой утеплитель под сайдинг выбрать

Если стена сделана из тяжелых материалов — полного кирпича, бетона, шлакоблока, т.е. тех, которые плохо пропускают пар, то стену можно утеплять практически любым известным утеплителем. (Но абсолютные пароизоляторы — пеностекло, экструдированный пенополистирол все же на стене применять не рекомендуется (исключение составляет трехслойная конструкция стены)).

Но если стена сделана из пористых материалов, или из дерева, то применяться может только утеплитель с высокой паропроницаемостью — минеральная, целюлозная вата, газобетон…

Ввиду конструктивных особенностей крепления обрешетки, под сайдингом обычно применяют не плотные листы минеральной ваты или напыляемый пенополиуретан. Эти материалы отличаются тем, что ими можно заполнить пространство между брусьями не оставляя щелей.

Качественный монтаж жестких плитных материалов осуществить под сайдингом трудно. Заделка множества щелей существенно усложняет процесс. Т.е. применить жесткие плиты вокруг брусьев в принципе можно. Но целесообразней использовать сжимающиеся плиты, или задуваемый материал.

Применение пенополиуретана

Применение пенополиуретана под сайдингом вполне оправдано, особенно при больших площадях, так как производительность нанесения высокая. А сам материал укрепляет обрешетку.

Большое сопротивление теплопередаче пенополиуретана дает возможность применять его слоем 7 см в средней климатической зоне и 4 — 5 сантиметров на юге.

Брусья обрешетки для применения с пенополиуретаном должны быть пропитаны составами против гниения. Так как утеплитель нарушит обмен паром, и необработанная древесина может ускоренно сопреть.

Проветривание минеральной ваты

Толщина слоя минеральной ваты для средней климатической зоны (климат Москва) – 12 сантиметров. Минеральная вата под садингом должна обязательно вентилироваться. Для этого поверх нее оставляется вертикальный вентиляционный канал между брусьями обрешетки высотой не менее 2 сантиметров, но обычно — 3 сантиметра.

Канал должен быть открыт снизу и сверху. За счет прогрева воздуха теплом здания, в вертикальных каналах образуется постоянная тяга.

Перекрытие канала и приостановка проветривания повлечет увлажнение утеплителя, потерю утепления, ускоренное разрушение стены…

Конструкция обрешетки с минватой

Конструкция может быть такой, что минеральная вата находится вровень с обрешеткой. Поверх обрешетки набивается пародиффузионная мембрана — она пропускает пар из ваты, но защищает ее от протечек воды снаружи, от движения воздуха по утеплителю и выноса им тепла. Поверх мембраны на брусья набивается дополнительная обрешетка высотой 3 см, которой формируются вентиляционные каналы, и на которой крепится сайдинг.

Или же возможен вариант, когда утеплитель находится только под обрешеткой и крепится к стене дюбелями. А обрешетка закрепляется на высоких, но прочных кронштейнах, которые пробивают слой утеплителя. В этом случае супердиффузионная мембрана, также пробивается кронштейнам и прижимается к утеплителю дюбелями и самой обрешеткой.

Узел крепления кронштейна к стене оказывается высоконагруженным. Должен производится расчет и испытание анкеров. При самостоятельном монтаже необходимо уделить особое внимание надежности анкерования кронштейнов-подвесов, особенно в пористых материалах

Конструктивные особенности монтажа сайдинга

Сайдинг представляет собой чаще длинные полосы, которые на фасаде дома располагаются горизонтально. Что бы материал на фасаде служил долго, нужна прочная обрешетка.

Обычно для обрешетки применяются деревянные брусья толщиной не менее чем 40 мм и высотой до 100 мм. Важен шаг обрешетки — для одних моделей сайдинга требуется 30 см, иначе он начнет провисать, для других — возможно 60 см.

Важно приобрести качественный сайдинг от известных производителей. Воспользуйтесь рекомендациями по выбору производителей. Помните, что равномерный окрас снаружи и изнутри, а также возможность согнуть тонкую часть в районе крепления без поломки свидетельствуют о некотором качестве материала.

Закрепление обрешетки

При монтаже сайдинга важно сделать обрешетку в одной горизонтальной плоскости. Сначала в вертикальной плоскости выставляются крайние брусья. Их положение выверяется по отвесам и по расстоянию от стены. Между ними натягивается шнур верхний и нижний (с подкладкой на 5 мм) относительно которых выставляются остальные брусья обрешетки.

Брусья обрешетки могут крепиться на металлических уголках с регуляторами высоты, либо с помощью U-образных специальных подвесов обхватывающих брус с двух сторон с множеством отверстий под шурупы (лишняя длина подвеса обрезается). В этом случае выставление брусьев в одной вертикальной плоскости проблем не составит.

В другом случае обрешетка выставляется на деревянных плашках, набор которых разной высоты необходимо приготовить с помощью циркуляционной пилы.

Установка брусьев на высоких подвесах

Наибольшее распространение получило крепление высоких брусьев на не высоких металлических подвесах . С подвесами применяются брусья 40х50-100 мм. При толщине минеральной ваты 12 – 15 см, брусья закрепляются на высоте 5 – 10 см от стены.

При этом маты минеральной ваты 1- го слоя укладываются встык к друг другу еще до установки брусьев. А на уровне брусьев маты сжимаются (подрезаются) по ширине.

Шаг установки обрешетки — 60 см. Минеральная вата крепится тарельчатыми дюбелями без сжатия материала. Также она может крепиться нейлоновыми тросами перекрещивающимися и заведенными под брусья.

Мостиками холода в этом случае остаются металлические подвесы, но их влияние не столь существенно, поскольку они не достигают сайдинга и перекрываются небольшим слоем ваты.Если утепление производится пенополиуретаном то расстояние от бруса до стены может быть уменьшено до 3 – 4 см. Напыление при этом производится до половины высоты бруса.

Варианты обрешеток

• Еще вариант обрешетки под сайдинг — закрепление на стене деревянных плашек под брусья, высота которых подбирается в конкретном случае. Метод применяется только на ровных стенах. Мостики холода не большие.
• Вариант применения высоких брусьев, которые опираются прямо на стену и прижимаются к ней дюбелями. Здесь обрешетка является весьма существенным источником теплопотерь.
• Перекрестная обрешетка. Может применяться только с минеральной ватой.
  Сначала крепится горизонтальная обрешетка, между которой укладывается часть утеплителя. Затем поверху крепится вертикальная обрешетка. Обрешетка отличается прочностью, но имеется перерасход лесоматериалов. Мостики холода (потери тепла) наименьшие.

Установка подвесов

• Стена очищается, снимаются навесные элементы. Размечается шаг установки вертикальных брусьев, кратный ширине мат утеплителя, — обычно 60 см. Этот же шаг удовлетворяет условиям крепления сайдинга.
• Устанавливается нижний стартовый металлический профиль или брус горизонтально, ограничивающий слой утепления снизу.
• По разметке подвесы закрепляются на стене дюбелями, обычно шаг подвесов по вертикали – 50 — 60 см – 4 подвеса на брус.

Слои утеплителя и брусья

• Укладывается первый слой минеральной ваты, при этом подвесы просто пробивают слой утеплителя. Производится редкое анкеровка плит для их придержки на стене.
• Закрепляются крайние брусья, каждый на двух металлических подвесах. Высота их установки от уровня стены и вертикальность положения выверяется. Между брусьями поверху и понизу натягиваются шнуры. Шнуры опираются на деревянные подложки 5 мм высотой на брусах.
• Устанавливаются остальные брусья по шнурам.
• Между брусьями укладывается второй слой слой утеплителя. В районе подвесов укладка производится тщательно, заделываются все щели частями утеплителя. Откосы утепляются обычно жесткой минеральной ватой или пенопластом.

Вент. зазор и мембрана

• Минераловатный утеплитель дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями и нейлоновыми шнурами под брус. Бурение сквозь вату, что бы не произошло наматывание на бур, производится с помощью трубки, которой пробивают слой утепления, и в которой вращается бур.
• Поверх слоя утепления натягивается паропропускная мембрана, которая пристегивается к брусьям строительным степлером. Мембрана должна покрывать слой полностью, в том числе и в месте заворота утеплителя на торец стены в районе мауэрлата.
• Поверх мембраны на шурупах к брусьям прикрепляются бруски 30х40 мм вентиляционного канала.

Теперь стена стала уже утепленной.

Работы по утеплению стены и монтажу сайдинга увязываются с прогнозом погоды. Замокание минераловатного утеплителя не допускается.

Что важно

Смонтировать сайдинг на готовой обрешетке, в которой уже установлен утеплитель проблем больших не составит. Важно чтобы присутствовали в наличии мелкие оформительные элементы – для откосов, углов, стартовый и др.

Важно выставить старт по горизонту по всему периметру дома и замкнуть ход. Разметка производится только с помощью водяного уровня. От точности установки старта будет зависеть правильность крепления всего материала.

Далее сборка сайдинга над утеплителем производится по принципу «детского конструктора», панели крепятся на шурупах к обрешетке и скрепляются «замок в замок».

Утепление стены минеральной ватой зачастую предпочтительнее когда стена имеет существенные неровности. Ведь здесь они могут компенсироваться толщиной утеплителя даже без лишних затрат.

Также технология «вентилируемый фасад» не заменима когда утепляются стены сделанные из паропрозрачных материалов.

Ошибки при утеплении жилого дома под сайдинг

Утепление дома путем обшивки его сайдингом является одним из самых популярных способов защиты жилья от ветра и холода. При грамотном подходе к работе итоговый результат обязательно оправдает ваши ожидания, однако выполнение действий по утеплению малоопытными специалистами может привести к возникновению ряда досадных ошибок. Сегодня мы с вами рассмотрим пять наиболее распространенных промахов строителей, которые способны привести к возникновению серьезных проблем, связанных с эксплуатацией жилых помещений. Итак, приступим!

Ошибка № 1. Использование рулонного утеплителя

Несмотря на то, что рулонный утеплитель стоит достаточно дешево, приобретать его с целью утепления вертикальных поверхностей ни в коем случае нельзя. Данный материал свалится к низу стен достаточно быстро и в ваш дом снова вернутся холод и сырость. Более того, в результате вы понесете еще и лишние финансовые потери.

В качестве утеплительного материала нужно использовать утеплитель плитного типа. Максимально приемлемым вариантом является минеральная вата, которая при своей доступной цене имеет отличные эксплуатационные характеристики и очень просто крепится.

Ошибка № 2. Плохая стыковка утеплительных плит

Если рабочие, которых наняли для обшивки дома сайдингом, оставят между утеплительными плитами хотя бы небольшие щели, то ничего хорошо из этого не выйдет. Да, воздух в комнатах будет нагреваться лучше, чем до утепления, однако процесс его утечки через образованные промежутки существенно активизируется, а это значит, что комфорта и уюта в жилом помещении не прибавится.

Ошибка № 4. Пренебрежение качеством крепежа утеплительных плит

Несмотря на то, что плитный утеплитесь довольно плотный его все равно нужно крепить к стене. Весит утеплительный материал, конечно, не очень много, но стена, на которой его будут размещать, все равно со временем просядет. Мы рекомендуем использовать в качестве крепежа так называемые «парашюты» – специальный крепеж, гарантирующий качественную разгрузку нижней плиты и решение проблем, связанных с падением отдельных плит утеплителя.

Помните – после того как плиты утеплителя будут закрыты ветрогидроизоляцией, качество проделанной работы оценить визуально вы уже не сможете. Старайтесь контролировать каждый шаг рабочих, и не позволяйте им относится к крепежу утеплительного материала слишком халатно.

Ошибка № 4 Монтаж сайдинга без вентзазора

Процесс утепления дома сайдингом подразумевает обязательное создание зазоров между стенами и утеплительным материалом. Такой подход позволяет улучшить вывод образующегося на стенах конденсата в специальный, расположенный под крышей, софит. Монтаж сайдинга без вентиляционного зазора – гарантия появления в вашем доме противной плесени и грибка.

Ошибка № 5 Монтаж сайдинга на «колобашки»

Многие неопытные строительные бригады предпочитают монтировать сайдинг на так называемые «колобашки», которые представляют собой обычные деревянные бруски, закрепляемые между каркасом и стеной. «Колобашку» прикручивают к стене и крепят на нее небольшой кусок дерева размером 50×50 мм, между которым и прокладывается утеплительный материал.

В чем минус такой технологии монтажа спросите вы? А в том, что в утеплителе появляются разрывы, через которые теплый воздух быстро улетучивается из дома. Мы рекомендуем вам утеплять жилье без мостиков холода, так как только при таком подходе вы сможете избавиться от проблемы потери тепла через образовавшиеся в процессе работы щели.

8 важных нюансов при монтаже сайдинга

Сайдинг из ПВХ остается одним из самых популярных материалов, используемых для наружной отделки фасадов. Он ценится за красивый внешний вид и устойчивость к различным погодным условиям. Монтировать сайдинг не сложно. Но выполняя эту работу, нужно учитывать важные нюансы, о которых мы вам подробно расскажем.

1. Используйте только оцинкованные саморезы

Результат: крепеж не будет подвергаться коррозии, поэтому на обшивке не будет пятен от ржавчины.

Распространенная ошибка: использовать не оцинкованные саморезы и гвозди.

Оцинкованные саморезы с прессшайбой

Если не обратить внимание на то, какими саморезами выполняется монтаж сайдинга, то через некоторое время можно получить неприятный сюрприз. Не оцинкованные саморезы поржавеют, а ржавчина испортит внешний вид фасада. На ПВХ пластинах появятся некрасивые пятна. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы панели крепились именно оцинкованными саморезами.

2. Крепите панели на обрешетку

Результат: вы сможете ровно уложить панели и получите вентилируемый фасад, под которым не заведется плесень и грибок.

Распространенная ошибка: прибивать ПВХ панели непосредственно на стену.

Монтаж сайдинга на металлическую обрешетку

Сайдинг применяют для устройства вентилируемых фасадов. Поэтому при монтаже, ПВХ панели крепятся на специальную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных, металлических или пластиковых реек. Детали из дерева предварительно обрабатывают антисептиком.

Обрешетка помогает создать между внешними пластинами и стеной пространство для свободной циркуляции воздуха. Благодаря этому на стенах дома не будет плесени.

Обрешетка выполняет еще одну важную функцию. Она выравнивает поверхность стен, поэтому панели для сайдинга будут стыковаться ровно.

Монтаж цокольного сайдинга на металлическую обрешетку

По сравнению с деревянной и пластиковой обрешеткой, металлический каркас имеет много преимуществ:

• он обладает высокой прочностью;
• не прогибается под весом вагонки;
• не деформируется от ударов;
• хорошо выдерживает негативные воздействия окружающей среды;
• не поддается коррозии, благодаря цинковому покрытию.

Поэтому мы рекомендуем при монтаже сайдинга использовать именно металлическую обрешетку. Изготавливать каркас с помощью металлического профиля очень удобно, потому что он выпускается в стандартных размерах и продается вместе с необходимыми крепежами: саморезами, дюбелями или соединительными подвесами. Все дополнительные детали должны быть также оцинкованными.

3. Фиксируйте утеплитель на стенах специальными шайбами

Результат: утеплитель будет надежно закреплен и не отклеиться от стен.

Распространенная ошибка: Монтировать утеплитель и не прижимать его к фасаду.

Для утепления стен при монтаже сайдинга используются различные утеплители. Самые популярные из них:

• пенополистерол;
• минеральная вата.

Монтаж утеплителя состоит из нескольких этапов. Сначала теплоизоляционный материал приклеивают на стену (если это пенополистерол), а затем его закрепляют дюбелями со специальными шайбами.

Дожимная шайба имеет диаметр 50 мм — 60 мм, поэтому надежно прижимает утеплитель к стене и прячет в себя шляпку самореза или гвоздя.

Фасад с прижатым к стене утеплителем

Пластиковые дюбели при забивании в стену часто гнутся или ломаются, поэтому лучше брать для закрепления утеплителя металлические гвозди. Их длина должна быть на 70-100 мм больше толщины теплоизоляционного материала. Гвозди выбирайте оцинкованные без следов коррозии.

4. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и перфорированной частью пластины

Результат: при изменении температуры воздуха, панели не будут деформироваться.

Распространенная ошибка: вкручивать саморезы или вбивать гвозди в перфорацию до упора.

Чтобы определить идеальный размер зазора, нужно вкрутить саморез полностью, а затем повернуть его в обратную сторону на 1 оборот. Расстояние между шляпкой гвоздя или самореза и перфорацией получится 1-2 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы панели могли расширяться при повышении температуры и сжиматься при ее понижении, не деформируясь.

5. Вкручивайте саморезы точно в центр перфорации

Результат: панель получит нужный зазор для свободного смещения во время сжатия или расширения.

Распространенная ошибка: вкручивать саморезы в края дыр перфорации или в самостоятельно сделанные отверстия.

Перфорация на сайдинге создается с учетом зазора, нужного для незначительного смещения пластин при расширении в жару или сжатии в холодную погоду. Если делать отверстия самостоятельно, будет трудно получить идеальный результат. Это может привести к повреждению пластин при смене температуры воздуха.

Поэтому при монтаже вкручивайте саморез точно по центру отверстия. Расстояние между саморезами должно составлять от 30 до 40 см.

6. Учитывайте погодные условия при монтаже

Результат: панели не будут расходиться или вздуваться при смене температуры воздуха.

Распространенная ошибка: не брать во внимание климатические условия при установке сайдинга.

Отделка сайдингом в холодное время года

Выполняя отделку фасада в жаркую погоду, нужно учитывать, что панели находятся в расширенном состоянии, поэтому нельзя оставлять на стыках большие зазоры. В зимнее время панели сузятся и стыки разойдутся. И наоборот, монтируя сайдинг зимой, нужно оставлять зазоры для расширения пластин, чтобы они не вздулись летом.

Величина зазоров должна подбираться с учетом того, как изменяется температура окружающей среды в течение года. Если перепады температур значительные, то зазоры должны быть достаточными для расширения и сужения панелей.

7. Замки должны застегиваться без натяжения

Результат: при сужении пластин замки не расстегнуться.

Распространенная ошибка: монтировать панели внатяжку в теплое время года.

Панели должны располагаться на обрешетке свободно. Их не нужно закреплять внатяжку. Специальные пластиковые системы для крепления сайдинга помогут правильно закрепить пластины на фасаде.

8. Используйте соединительную планку при соединении двух пластин сайдинга

Результат: получите надежное и красивое соединение встык.

Распространенная ошибка: соединять панели внахлест.

Обшивка дома сайдингом без использования соединительных планок

Если соединить панели внахлест, то первое время фасад будет выглядеть аккуратно. Но после нескольких лет эксплуатации между пластинами появится зазор. Его будет хорошо видно сбоку.

При этом пострадает не только внешний вид фасада, но и нарушится защита стен от влаги. Под сайдингом может появится плесень. Если влага останется под пластиной зимой, то во время заморозков, пластик может треснуть.

Сайдинг соединен с помощью Н-профиля

Чтобы избежать таких неприятностей, лучше сразу соединить пластины встык с помощью специальной планки.

_________________________
Планируете обшить дом сайдингом в Московской области? Заходите на главную страницу нашего сайта, где подробно описаны услуги по отделке сайдингом или получите бесплатную консультацию и расчёт стоимости работ по телефону:
+7 (495)-142-40-05, +7 (977)-722-63-40

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Оглавление

В частном домостроении сайдинг пользуется большой популярностью. Из-за кажущейся простоты монтажа и ощутимой экономии на работе профессионалов многие домовладельцы решают обшить постройку своими руками. В статье «Монтаж сайдинга своими руками»мы уже рассматривали эту тему. К сожалению, технологическими нормами зачастую пренебрегают и делают это не только частные пользователи, но и монтажные бригады, которые плохо знакомы с нормами установки обшивки. По этой причине мы решили собрать в одной статье все самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже сайдинга.

Отсутствие обрешетки

По американской технологии допускается монтаж сайдинга без обрешетки, но во многих случаях без установки прочного каркаса не обойтись (неровные стены, суровые климатические условия и др.). Также обрешетка дает большое количество ощутимых преимуществ.

Устройство стены с утеплением под сайдинг.

• Выравнивание стен – часто обшивку делают для старых зданий, которые со временем обветшали, из-за чего потребовалось обновить внешний вид. Геометрия стен таких построек часто оставляет желать лучшего. В этом случае без обрешетки не обойтись. При креплении профиля прямо на стену все неровности перейдут и на обшивку – огрехи будут очень заметны.

Для выравнивания монтаж профиля обрешетки начинают с углов, затем между ними натягивают шнур, по которому устанавливают все остальные направляющие.

• Утепление – отечественный климат не отличается мягкостью, поэтому монтаж сайдинга часто совмещают с закладкой в стены утепления.
• Вентиляция стен – обрешетка позволяет сделать в стене вентилируемый зазор, который позволяет удалять излишки влаги, которые образуются в результате столкновения теплого воздуха из дома и холодного с улицы.

По этим причина монтаж сайдинга без обрешетки может быть связан с различными сложностями.

Использование дерева без предварительной обработки

Этот недочет также связан с обрешеткой. Для её изготовления может использоваться древесина или металлический профиль. Применение дерева для изготовления обрешетки обычно связано с экономией, которая иногда заходит слишком далеко. Древесина обладает недостатками, из-за которых её не рекомендуют использовать профессионалы.

Создание деревянной обрешетки под обшивку сайдингом.

• Усадка и расширение – дерево чувствительно к изменениям показателей влажности и температуры, поэтому для обрешетки можно использовать только бруски, прошедшие процедуру естественной или камерной сушки.
• Биологические угрозы – дерево подвержено размножению грибковых микроорганизмов. Чтобы защитить материал от этого, используют антисептические средства, перед началом монтажа их наносят на бруски. Если упустить этот момент, то в скором времени стена станет рассадником плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.
• Горючесть – это свойство древесины известно всем. Чтобы повысить огнеупорную способность материала, дерево для обрешетки необходимо обработать антипиренами.

Таким образом, использование древесины для создания обрешетки потребует целый ряд предварительных процедур, после которых материал не покажется таким уж дешевым.

Отсутствие доборных элементов

Обшивка сайдингом предполагает не только использование рядовых панелей, которые имеют стандартную прямоугольную форму, но и вспомогательные доборные элементы. Часто из-за погони за экономией доборы не используют. Доборные детали, кроме декоративной функции, имеют вполне функциональное назначение. Основная задача сайдинга – защитить «начинку» стены от ветра и осадков. При отсутствии угловых, H-образных и j-образных планок конструкция облицовки не будет герметичной, а значит под неё неизбежно будет попадать влага, которая скажется на теплоизоляционных свойствах утеплителя.

Угловые планки и J-профили придают обшивке законченный внешний вид.

Зачастую пользователи пытаются изготовить доборы своими силами из листов рядового сайдинга, это тоже не всегда обеспечивает качественный результат.

Некоторые доборные элементы являются взаимозаменяемыми. Например, два J-профиля могут использоваться в качестве замены угловому профилю. Однако это не означает, что от доборных элементов можно вообще отказаться или заменить их подручными средствами. Подробнее про применение фурнитуры для сайдинга читайте в статье «Доборные элементы для монтажа сайдинга»

Неправильная установка стартового профиля

Стартовый профиль – это доборный элемент, который устанавливается в нижней части стены, от него начинают укладку рядовых панелей сайдинга. От его установки зависит ровность установки всей обшивки. Монтаж может производиться горизонтально или вертикально. Наиболее распространенный способ установки – горизонтальный. Важно, чтобы стартовый профиль был выставлен ровно по уровню. Для этого используют лазерный, гидравлический или пузырьковый уровень. В углы вкручиваются саморезы, между которыми натягивается веревка, обозначающая линию горизонта.

Установка стартового профиля на обрешетку.

При вертикальном монтаже стартовый профиль крепят на угол здания.

Если стартовый профиль был установлен неправильно, то все последующие планки будут идти под наклоном. На глаз наклон может быть не так заметен на первых панелях, но ближе к верху стены перекос будет увеличиваться.

Замки на панелях не защелкнуты

Планка рядового сайдинга имеет замковое соединение, которое состоит из нижнего крючка и верхнего замка. Монтаж планок осуществляется снизу вверх. Первая планка цепляется за стартовый профиль с помощью нижнего крюка. При этом элемент крепления верхней панели должен перекрывать нижнюю. Крючок вставляют в паз до небольшого щелчка. На это надо обратить особое внимание, потому что плохо закрепленная планка при температурных изменениях может слететь. В результате этого всю стену придется разбирать, чтобы исправить изъян.

Замковые крепления планки разошлись, из-за чего панели выпали из стены.

Неправильное крепление

Крепление производится на гвозди или саморезы. При установке крепежных элементов распространен целый ряд ошибок.

Допустимые и недопустимые варианты крепления саморезов.

• Слишком плотное крепление – если закрутить саморезы (гвозди) до конца, то под влиянием тепла или холода поверхность обшивки выгнется дугой, поэтому при установке сайдинга метиз не заглубляют до конца. У тех и других шляпка на 1 мм должна не доходить до поверхности сайдинга. Благодаря этому панель сохраняет подвижность при температурном расширении.

Рекомендуется использовать крепежные элементы со шляпкой не менее 8 мм. Саморезы или гвозди должны входить в обрешетку на глубину не менее 35 мм. Оптимальное расстояние между метизами должна составлять 40-45 см

• Крепление мимо гвоздевых отверстий – в рядовых панелях имеются специальные вытянутые отверстия, куда закручиваются саморезы или забиваются гвоздни. Устанавливать метизы вне отверстий нельзя, так как в этом случае планка теряет подвижность.

Проверить правильность установки можно, перемещая деталь по горизонтальной или вертикальной оси в зависимости от способа крепежа.

• Установка саморезов (гвоздей) в края отверстий – при монтаже сайдинга нельзя устанавливать крепежи в противоположные края гвоздевых отверстий.
• Установка креплений под углом тоже затрудняет тепловые перемещения панелей.

Если отверстие не попадает на обрешетку, то необходимо ниже сделать дополнительное отверстие. Для этого можно воспользоваться вспомогательным профессиональным инструментом – пуансоном (пробойником). Также подойдут и другие строительные инструменты, например, зубило.

Пуансон – незаменимый инструмент в арсенале монтажников, работающих с сайдингом. Приспособление служит для пробивки продолговатых гвоздевых отверстий.

Не соблюдение температурных зазоров

Выше уже указывалось, что на сайдинг сильно влияет температура окружающей среды. От жары панели имеют свойство расширяться, от холода – сужаться. В зависимости от температуры монтажа между рядовым сайдингом и доборным элементами должны присутствовать зазоры от 6 до 12 мм. Это позволяет компенсировать деформации по горизонтали. В противном случае элементы могут упереться друг в друга, результатом такого столкновения будет деформация всей облицовки. Существует два основных способа стыковки рядовых панелей.

• Стыковка с помощьюH-образного профиля – две панели вставляются в профиль с двух сторон, зазор при этом должен составлять не менее 6 мм.
• Стыковка внахлест – в этом случае верхние замковые элементы сайдинга обрезаются, между ними делается зазор 12 мм. Сам нахлест должен составлять не менее 25 мм. Этот метод стыковки более трудоемкий, но не требует расходов на соединительные профили. При этом неправильная стыковка внахлест может привести к искривлению геометрии обшивки.

Схема соединения сайдинга внахлест.

При монтаже в холодную погоду все нормы для теплового расширения увеличивают в два раза. При температуре ниже -10 градусы работы по облицовке сайдингом проводить не рекомендуется.

Вывод

Мы разобрали самые распространенные ошибки, которые допускаются пользователями при монтаже сайдинга. Большая их часть связана с игнорированием температурного расширения и экономией на обрешетке. Следить за технологией монтажа следует не только при производстве работ своими силами, но и при проверке профессионализма монтажных бригад.

Как и чем можно утеплить стены и дом под сайдинг

Утепление под сайдинг является практичным и эффективным способом снижения расходов на отопление и улучшения внешнего вида здания. Эта технология может рассматриваться и как реставрация фасада строения, когда его ремонт по каким-либо причинам невозможен или связан с неоправданно высокими расходами. Утепление дома под сайдинг можно провести на этапе его строительства или спустя некоторое время, когда в этом возникнет необходимость. Чтобы правильно провести утепление стен под сайдинг, следует ознакомиться с особенностями этого процесса, правилами выбора и монтажа теплоизоляционного материала.

Критерии выбора утеплителя под сайдинг

Выбирая утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, следует ориентироваться на ряд критериев, от которых будет зависеть качество конечного результата сразу после окончания работ и в отдаленной перспективе.

Утеплитель под сайдинг для наружного применения оценивается по таким показателям:

1. Коэффициент теплопроводности. Определяет способность материала передавать через себя тепловую энергию. В строительстве обозначается буквой λ, измеряется в Вт/( м²×°K). Чем меньше этот показатель, тем выше изоляционные качества утеплителя.
2. Водопоглощение. Указывает на свойство материала поглощать воду и удерживать ее в своей массе. Измеряется в процентах от объема вещества относительно впитанной влаги. При намокании вес изоляции увеличивается, теплопроводность снижается.
3. Паропроницаемость. Характеризует свойство вещества пропускать пар при равенстве давления с обеих сторон. Показатель измеряется в мг/(м²×ч×Па) и берется в расчет, когда проводится утепление сайдингом конструкций из дерева, газобетона и прочих материалов, также обладающих вентиляционными качествами. Для строений из бетона, железа и пластика не учитывается, так как перечисленные вещества паронепроницаемы.

Немаловажным критерием выбора утеплителя для дачного домика является его долговечность. Следует останавливаться на продукции, срок эксплуатации составляет 50 и более лет.

Виды утеплителей

Выбирая утеплитель для стен деревянного дома снаружи под сайдинг, лучше останавливаться на проверенных временем материалах от надежных производителей.

Существуют такие типы теплоизоляции:

• Задувные. К этой категории относится эковата и пенополиуретан. Вещества наносятся на поверхность пульверизатором, но на этом их сходство заканчивается. Эковата изготовлена из целлюлозы, после застывания остается в том самом объеме, какой был при нанесении. При этом вещество имеет высокую паропроницаемость и низкую теплопроводность. С пенополиуретаном все по-другому. Подается на стену он в виде жидкости, а затем вспенивается и быстро застывает. Материал обладает отличными изоляционными качествами, но совершенно не пропускает пар.
• Минераловатные. К этому классу относятся плиты и рулоны, изготовленные из стекла, металлургического шлака и вулканических горных пород. Толщина утеплителя варьируется в пределах 10-20 см при ширине 60 см и длине 120 см. Наиболее популярна в строительстве минвата торговой марки Кнауф, Роквул, Изовер и Технониколь. Высокий уровень гигроскопичности сочетается с хорошей паропроницаемостью. Учитывая эти свойства материала, необходима его изоляция мембранной тканью. Полотно обеспечивает свободный проход пара без его задержки в мате. Минеральная вата применяется при утеплении домов из древесины, кирпича и газобетона.
• На основе пенополистирола. Пенопласт является наиболее популярным и распространенным материалом, как в частном, так и в профессиональном строительстве. Промышленность выпускает пенополистирол в форме плит толщиной 2-20 см, шириной 60 см и 100 см, и длиной 100 см и 120 см. Технология изготовления подразделяется на прессование гранул и изготовление путем экструзии. В первом случае получается пласт из закрытых шариков, а во втором — пористое вещество с открытыми ячейками. Наиболее популярны изделия торговых марок Пеноплекс, Стирекс, Технониколь, Примаплекс, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками. Учитывая горючесть пенополистирола, в открытом виде он не используется. Применяется нанесение штукатурки, что приводит к удорожанию конструкции.

Чтобы правильно выбрать материал для утепления, нужно учитывать состав стен, климат, уровень осадков и собственные возможности. Приоритет на ценах делать не стоит, так как не всегда они являются показателем качества.

Плюсы и минусы

Следует ознакомиться с техническими характеристиками материалов, их положительными и отрицательными свойствами. Ошибка при планировании может привести к большим неприятностям уже в ближайшем будущем после окончания строительства.

Достоинства минеральной ваты:

• низкая теплопроводность;
• упругость;
• отличная звукоизоляция;
• экологическая чистота;
• долговечность;
• простота монтажа.

• гигроскопичность, утеплитель нуждается в дополнительной отделке;
• усадка под собственным весом;
• выделение летучих волокон при установке.

• легкость;
• водонепроницаемость;
• прочность и твердость;
• длительный срок эксплуатации.

• использование без защиты невозможно;
• разложение под действием ультрафиолета;
• хрупкость;
• горючесть;
• отсутствие звукоизоляционных свойств;
• материал не пропускает пар.

Преимущества напыляемых материалов:

• быстрота нанесения;
• заполнение всех щелей, полостей, в том числе труднодоступных;
• низкая теплопроводность;
• биологическая устойчивость.

• горючесть;
• высокая стоимость оборудования или услуг профессионалов.

Выбирая внешний утеплитель, следует проанализировать все его характеристики и только после этого принимать решение.

Монтаж утеплителя под сайдинг

Монтаж утепленного сайдинга не представляет собой особой сложности и может быть осуществлен своими руками, без привлечения помощников.

Для работы потребуется:

• перфоратор, болгарка, шуруповерт;
• молоток;
• уровень, рулетка, угольник;
• степлер;
• ножницы;
• ножовка;
• стальной профиль;
• утеплитель;
• сайдинг.

Частой ошибкой мастеров является использование метизов из черного железа. Со временем они полностью разрушаются коррозией. Следует использовать оцинкованные или нержавеющие крепежи.

Утеплять дом следует в такой последовательности:

1. Подготовить основание. Снять со стен осветительные приборы, таблички, электропроводку, телекоммуникационные кабели, наличники. Очистить основание из кирпича, пеноблока, бетона от наплывов и неустойчивых фрагментов. Провести обработку поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения.
2. Изготовить обрешетку. Материалом может служить деревянный брус или стальной профиль. Расстояние между вертикальными фрагментами каркаса берется равным ширине твердых плит и на 1-1,5 см меньше, чем фрагменты минеральной ваты. Обработать обрешетку от гниения и коррозии.
3. Провести укладку утеплителя. Пенополистирол приклеивается, а затем фиксируется на стене тарельчатыми дюбелями. Оставшиеся щели задуваются монтажной пеной. Минеральная вата вставляется в каркас враспор и держится в нем за счет силы упругости. Дополнительное крепление не требуется. Пена наносится между фрагментами каркаса, излишки срезаются после застывания.
4. Установить ветрозащитную пленку для пенопласта или мембранное полотно для пористого утеплителя.

Заключительным этапом является укрепление сайдинга. Рекомендуется размещать панели горизонтально, чтобы предотвратить затекание воды под отделку.

Примеры технологий

Выбор способа укладки материала делается исходя из состава основы, толщины и конфигурации утеплителя.

В частном строительстве возможны такие варианты:

• Однослойная укладка в ячейку каркаса. Применяется при отделке строений из пенобетона, кирпича и дерева, стены которых сами обладают хорошей теплоизоляцией.
• Двухслойная укладка. Используется в холодном климате и при утеплении зданий с тонкими стенами. Для размещения материала делается перекрестная решетка, в которую в шахматном порядке укладываются плиты и маты.
• Бескаркасный вариант. Применяется при утеплении строения пенополистиролом или пенополиуретаном. К стенам крепится только каркас для сайдинга и уже между ними крепится утеплитель.

Перед принятием решения о способах утепления рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

10 наиболее распространённых ошибок при монтаже металлосайдинга

Срок эксплуатации вентилируемого фасада зависит не только от качественного материала, известного производителя, толщины стали и прочих параметров. Практически полностью его судьба определяется технологией установки металлосайдинга. Неграмотный монтаж может свести на нет все его многочисленные достоинства и привести к таким последствиям, как: нарушение геометрии панелей, быстрая коррозия из-за попадания воды в замок, намокание утеплителя и многим другим – вплоть до полной замены облицовки. Именно поэтому, прежде чем приступить к монтажу металлосайдинга, рекомендуем вам запомнить, как не надо делать.

1. Монтаж сайдинга без каркаса прямо на стену

Подобная технология имеет место быть в Америке и Канаде. Там зачастую крепят панели сайдинга непосредственно на стены каркасных построек. Российский климат всё же не позволяет так поступать, особенно регионы с повышенной влажностью. Между облицовкой и самим фасадом (или слоем теплоизоляции) обязательно нужно оставлять вентилируемый зазор не менее 40 мм, который позволит конденсату испаряться естественным путём. Поэтому порядок монтажа металлосайдинга на стену включает обязательный этап установки обрешётки (или каркаса).

2. Неровная подконструкция для сайдинга

Ещё одна функция обрешётки (или подсистемы) для сайдинга – нивелировать кривые стены дома. Очень редко они бывают идеально ровными, но ваша подсистема должна быть безупречна. В противном случае все неровности и перекосы будут заметны при монтаже.

3. Деревянная обрешётка, не обработанная антисептиком

Монтировать сайдинг можно как на деревянный брус, так и на стальную подконструкцию. Если вы выбрали первый вариант – обязательно обработайте весь пиломатериал пропиткой от грибка и плесени. А ещё лучше используйте для монтажа сайдинга металлоконструкцию. Она надёжнее, удобнее и долговечнее.

4. Слишком большое расстояние между креплениями

Панели сайдинга крепятся саморезами с шагом в 500 мм. При этом важно вкручивать саморез именно в центр крепёжного отверстия для компенсации температурных расширений. Если между точками крепления сделать слишком большое расстояние, панели сайдинга могут деформироваться, внешний вид будет испорчен.

5. Перетянутые саморезы

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

6. Использование неоцинкованного крепежа

Чтобы на фасаде не появлялись ржавые потёки, а вся конструкция служила как можно дольше, при установке металлосайдинга обязательно используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии и вы можете не бояться, что со временем панели могут начать просто отваливаться.

7. Монтаж панелей вплотную к планкам и углам

Устанавливая сайдинг с применением сложных доборов, необходимо выровнять панель так, чтобы по бокам оставались зазоры по 6-10 мм между панелью и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы (уже после монтажа сайдинга), также оставляйте на углах и в районе стыковочной планки расстояние 6-10 мм.

8. Установка сайдинга без стыковочной планки (Н-профиля)

Случается так, что желая сэкономить или сделать единое покрытие фасада, производится монтаж металлосайдинга внахлёст. Стыковать металлосайдинг без стыковочной планки категорически не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, стык все равно будет заметен. Во-вторых, места нахлёста будут забиваться пылью и грязью, станут ещё более видны, особенно на светлых тонах. Ну и, в–третьих, это потенциально слабые участки, которые со временем могут отходить, загибаться и сильно портить всю картину.

9. Монтаж в неправильном направлении

Очень редко такое случается, но все же бывает, что по неопытности граждане начинают установку панелей наоборот. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска обычно не вызывает сложностей, поскольку он имеет довольно характерный профиль и монтируется снизу вверх. А вот технология монтажа металлосайдинга Эльбрус (Lбрус) и сайдинга под бревно (Woodstock) заключается в укладке панелей сверху вниз. Иначе замок сайдинга окажется перевёрнут, там будет скапливаться влага и может начаться коррозия.

10. Неверно рассчитанный объём материалов и доборных элементов

Конечно же, процедуру расчёта материалов лучше доверить менеджерам и консультантам. Для этого вам необходимо предоставить наиболее полные данные о размерах дома. Обмерьте окна, двери, какие-либо выступающие элементы, цоколь и прочее. При расчётах рекомендуется добавлять примерно 10% от объёма материалов на какой-нибудь непредвиденный брак (неправильно обрезали планку, случайно погнули и т.п.). Если вы купите материалы «впритык» — придётся заказывать заново, а это дополнительное время ожидания, к тому же планки могут быть из другой партии, другого тона. Так что лучше не экономить.

Сайдинг + утепление = практичное решение

Сайдинг для стен в малоэтажном строительстве сейчас весьма популярен. Каким бы ни был материал облицовки – деревянным, металлическим или пластиковым — дом, стена которого обшита сайдингом, выглядит добротно и современно. А если поставить еще и утеплитель для стен снаружи – хозяева получают дополнительные бонусы. Рассказываем – какие именно…

СОДЕРЖАНИЕ:

• Для чего нужна теплоизоляция фасадов
• Как выбрать практичный утеплитель под сайдинг
• Как правильно установить теплоизоляцию на фасаде
• Особые случаи при обшивке стены утеплителем под сайдинг

Для чего нужна теплоизоляция фасадов

Как выбрать практичный утеплитель под сайдинг

Однако не каждый утеплитель для здания снаружи под сайдинг способен полностью выполнить эти задачи. Сегодня в продаже – огромный выбор теплоизоляции на основе разных материалов: минеральных и полимерных, твердых или в виде состава для напыления. Предпочтение того или иного варианта зависит от многих факторов: теплопроводность, вес, удобство монтажа, цена квадратного метра. И есть ряд факторов, которые обязательно нужно учитывать при установке теплоизоляции для вентилируемого фасада. Рассмотрим на примере продукта ISOVER Теплые Стены Стронг из минеральной ваты на основе кварца, какие преимущества может дать правильно подобранный материал на всех стадиях работы – от доставки и хранения до монтажа и эксплуатации:

При установке в вертикальные конструкции стен важно такое свойство утеплителя как формостабильность. За счет длинных и упругих волокон кварцевой ваты плиты ISOVER Теплые Стены Стронг плотно встают в обрешетку. Утеплитель не сползает, не проседает и не меняет положения весь срок эксплуатации, т.е. не менее 50 лет.

При установке утеплителя снаружи (а, согласно рекомендациям экспертов, именно так правильно осуществлять монтаж теплоизоляции) есть вероятность попадания на него капель дождя или снега. Благодаря технологии Aqua Protect ISOVER Теплые Стены Стронг имеют повышенную защиту от влаги – вода скатывается вниз без вреда для материала. Тем не менее, теплоизоляция не является гидроизоляцией, поэтому производитель рекомендует применять поверх утеплителя специальные гидро-ветрозащитные мембраны.

В случае пожара самое опасное – пламя по периметру. Фасадные материалы, в том числе утеплитель, должны быть негорючими. Вся тепло- и звукоизоляция ISOVER без покрытия не воспламеняется, не поддерживает горение, не выделяет дыма и токсических веществ при нагревании.

Монтаж плит утеплителя ISOVER Теплые Стены Стронг прост и удобен — их легко установить даже в одиночку. Минвата из кварца не крошится, не ломается и практически не оставляет отходов – то есть выгодна и удобна в процессе применения.

Хорошо сделанный фасад служит десятилетиями. Соответствующим должен быть и срок годности утеплителя. Гарантия всех теплоизоляционных материалов ISOVER не менее 50 лет. При грамотном монтаже стен снаружи под сайдинг утеплитель полвека исправно проработает без капремонта.

Владельцы домов часто спрашивают — какой толщины должен быть слой утеплителя. На это влияют несколько факторов:

• климат, в котором вы живете: итоговая теплозащита напрямую зависит от теплоизоляционных возможностей материала и толщины его слоя;
• назначение здания, которое вы утепляете: требования для жилого здания выше, нежели у хозяйственной постройки или гаража;
• материал самого сооружения — кирпич, дерево, пеноблоки. Постройка с изначально слабой теплоизоляцией нуждается в более высокой защите.