Утепление — важный этап возведения любого строения, особенно если речь идет о российских реалиях. Климат в нашей стране далеко не такой прекрасный, как где-нибудь на Бали, зимы тут суровые в большинстве регионов, а периоды межсезонья — далеко не сказка абсолютно в любом уголке нашей родины. Хороший качественный утеплитель поможет снизить теплопотери в любом помещении и обеспечит комфортное проживание в доме. Однако важно не только купить хороший материал, но и правильно уложить его. Впрочем, люди без опыта в сфере строительства довольно часто допускают в этом процессе грубые ошибки. Рассмотрим топ-5 ошибок утепления, которых можно легко избежать и сделать ваш дом самым теплым и комфортным.
Ошибка № 1 — Утеплитель греет
Почему-то многие считают, что любой утепляющий материал способен греть. Опытные строители или же те, кто просто хорошо знает физику, могут смело рассмеяться в голос на такое заявление. Но, к сожалению, люди малосведущие в этих областях, запросто могут сказать именно такую фразу: утеплитель греет. И будут в корне неправы.
Дело в том, что никакой утеплитель никогда не сможет сам по себе ничего согреть. Ради эксперимента можете замерять температуру утеплителя, расположенного на улице — он не нагреется даже на полградуса (при условии, что температура воздуха также останется неизменной).
Источником тепла может быть только то, что излучает какую-то энергию. Например, это тело человека или радиатор отопления. Они источают тепло, за счет чего могут нагревать что-то, находящееся рядом. А утеплитель, как и наша с вами верхняя одежда, призваны не согревать, а сохранять тепло. Помните: если источника тепла нет (например, системы обогрева дома), то даже самый дорогой утеплитель не сделает ни одно строение теплее — оно в любом случае промерзнет.
Ошибка № 2 — Частичное утепление
Если утеплять что-либо, то только полностью. Абсолютно нет смысла укладывать утеплитель только в области стен или монолитного пояса. Это будет то же самое, что выйти в мороз на улицу в одной шубе, без валенок и шапки. Вы все равно замерзнете.
Не знаете, как и чем определять утечки тепла? Ознакомьтесь с материалом о том, как выбрать тепловизор и для каких целей он подходит.
Процесс утепления всегда должен быть комплексным. То есть утеплитель нужно укладывать по всему периметру здания. Причем — обязательно с закрыванием всех швов и снижением количества мостиков холода. В противном случае холод быстро проникнет в помещение и увеличит расходы на его обогрев.
Ошибка № 3 — Неправильное использование утеплителя
При выборе материала, который будет использоваться, нужно учитывать не только общие правила монтажа утеплителя, но и рекомендации по применению того или иного материала. Обычно утепляющие материалы не рекомендуется использовать изнутри. В большинстве случаев это даже запрещено. Да, в доме будет достаточно тепло, но при этом материалы стен будут постоянно проходить циклы нагрева и заморозки, а значит, быстрее изнашиваться. Кроме того, возникает риск образования конденсата там, где его быть не должно. Да и теплопотери в целом будут выше, дом будет сложнее обогревать.
Рекомендую ознакомиться с материалом — как определить точку росы, а также какой выбрать утеплитель для стен дома и какие ошибки при выборе утеплителя лучше не допускать.
Однако изнутри утепление тоже иногда оправдано. Например, тот же ЭППС лучше использовать как раз изнутри, а не снаружи помещения. Это связано именно с особенностями материала. Так что при выборе способа монтажа утепления обязательно учитывайте и рекомендации по применению самих утеплителей. Впрочем, большинство из них все же стоит монтировать на наружную часть зданий.
Ошибка № 4 — Неверное утепление труб
Утеплять коммуникации нужно! Причем делать это нужно правильно. Не перекладывать трубы, проходящие на небольшой глубине в земле, кусочками утеплителя, и приобрести хороший трубчатый вариант, который поможет полностью закрыть коммуникации и защитить их от теплопотерь. Помните, что трубы вы укладываете в грунт не на большую глубину, и частичное закрытие их утеплителем не станет препятствием для холода. Но здесь важно учитывать сразу несколько факторов: регион проживания, глубину промерзания грунта в зимний период, свойства и особенности утеплителя, тип коммуникации и многое другое.
Ошибка № 5 — Отсутствие утепления фундамента и неправильное утепление пола
Выше мы говорили, что строение нужно утеплять полностью, а не частично. В противном случае смысла от утепления просто не будет. Потому нельзя забывать и об утеплении фундамента. Причем не важно, есть ли у вас цокольный этаж или он отсутствует. Даже если он находится несколько ниже, чем точка промерзания почвы, утепление все равно будет полезно, ведь оно поможет сэкономить на обогреве.
Рекомендую ознакомиться с моим материалом про утепление цоколя и фундамента снаружи.
Если же цокольного этажа нет, то фундамент утеплять требуется обязательно, ведь он будет находиться прямо в той плоскости, где грунт будет промерзать. Если этого не сделать, то будьте готовы к вспучиванию грунтов. Да, отмостку вокруг дома в этом случае также стоит хорошо утеплить.
На заметку! Если вы живете в регионе, где нет сильных морозов, то вы можете отказаться от утепления фундамента, обеспечив ему только защиту от влаги.
Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола
Перейти к расчётам
Это основные ошибки, которые могут допустить неспециалисты в области утепления зданий. Но если вы внимательно подойдете к вопросу обеспечения сохранения тепла и учтете моменты, описанные выше, то вы сможете избежать массы неприятностей.
Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.
А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?
Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.
Недостаток утепления изнутри — замораживание
При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.
Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.
Увлажнение, образование росы
Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.
И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.
На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.
Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.
Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.
Минеральная вата увлажняется, накапливает воду
Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.
Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны. 
Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.
Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.
Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.
Внутри помещения минвата вредна
Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.
Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.
Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.
Почему хотят утеплять изнутри
Почему желание утеплить изнутри велико?
- Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
- Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
(на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле). - К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).
Какие способы не верные
Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.
- Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.
Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.
- Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.
В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?
- Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.
Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.
- Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
Как применяется минвата
Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.
Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.
Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.
С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.
Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.
Почему нельзя утеплять изнутри
Запись дневника создана пользователем mfcn, 30.11.14
Просмотров: 20.592, Комментариев: 4
Данная запись скопирована с открытой темы. Просто там считал кое что и хочу сохранить. Внутреннее утепление наружних стен дома. Профи говорят нельзя. Не профи утепляются)
Утеплять нужно снаружи. Причины:
- Возможно обеспечить нормальный тепловлажностный режим как зимой так и летом
- Снаружи утепляется стена вместе со всеми неоднородностями включающими армопояса, перемычки, выходы балок и др – улучшается однородность конструкции
- Несущая стена находится по температуре и равновесной влажности вблизи комнаты, соответсвенно выше сохранность конструкции.
- Самое вероятное место образования конденсата – наружная часть утеплителя и облицовка. Относительно легко контроллируется и не опасно для несущей конструкции
Дополнительные минусы от утепления изнутри:
- Повышение теплотехнической неоднородности. Повышение риска образования конденсата особенно в области примыканий к перекрытиям, перегородкам, откосам.
- Повышение пожароопасности из-за необходимости применения полимерных материалов.
- Опасной точкой образования конденсата является стык утеплителя и несущей стены. Практически невозможно контроллировать и может приводить к ускоренному разрушению стены. Известны случаи когда после утепления изнутри холодной наружной стены в квартирах появлялись ручьи конденсата по стене на нижележащих этажах.
- потеря внутренней площади.
Плюсы утепления изнутри:
- не надо делать леса и нет зависимости от погоды
- понижение тепловой инерции – может быть существенным например для зимней дачи
Теперь о том чем утеплять изнутри
При обустройстве пирога целесообразно выполнить требование – от менее паропроницаемого к более паропроницаемому изнутри наружу. Критерием является отношение коэффициента паропроницаемости к коэффициенту теплопроводности.
Для:
— кирпичной кладки, ОСП ~ 0,12
— бетона ~0,1
— ж/б ~0,07
— пенобетона ~0,5
— теплой керамики ~0,7
— дерева ~ 0,4Теперь утеплители
— Минвата ~15
— ППС, ППУ ~1
— ЭППС ~ 0,2
— Вспененный ППЭ ~0,15Сравнивая видим, что ни один утеплитель непосредственно не может быть применен для утепления бетона или кирпичной кладки. Непосредственно можно утеплять пенобетон, теплую керамику, дерево с применением ЭППС и вспененного полиэтилена. Никаких минват в итоге!
На самом деле все не так плохо, и возможно и нарушение указанного критерия. Критерий справедлив для случая стационарного тепло- влагопереноса, в действительности же зимой намокает, летом сохнет — смотрим вкладку влагонакопление в калькуляторе https://www.smartcalc.ru
А тот же ЭППС по сравнению с бетоном или кирпичом является паропроницаемым материалом и ограничено применим для утепления снаружи, а не изнутри.
Встречал однажды утепление минватой изнутри которое в принципе было неплохим (по тепловизору). Несущая стена — кладка в два кирпича. Просто поверх минваты отделали ламинатом как пароизолирующим слоем. Стену не вскрывал, так как не было прямой необходимости в результате с уверенностью утверждать что там нет конденсата не могу.
Интересно посмотреть как делают примыкания внутреннего утепления и пароизоляции к перекрытиям, откосам и перегородкам. М. б. посчитаю узлы на точку росы
manijulia и Hel сказали «спасибо» за это.
Комментарии
«Привет, грибок!»: об утеплении стен изнутри дома
Содержание:
- 3 факта против
- Смещается точка росы
- Пенопласт пожароопасный
- Стена «не дышит»
- Как утеплять стены правильно?
- Вопросы и ответы
Утеплять стены изнутри дешевле и проще. На первый взгляд, минус в таком утеплении только один. Площадь помещения становится меньше на десяток-другой сантиметров. Но если комната большая, почему бы и нет? «Все равно нельзя» говорят специалисты. И дело здесь вовсе не в драгоценных сантиметрах жилплощади, с которыми многие готовы расстаться.
Утепление стен изнутри – прямой путь к сырости и плесени в доме!
3 факта против
Не имея финансовой возможности нанять мастеров и утеплить стены снаружи, многие решают пойти легким путем. Плиты пенопласта и пеноплекса доступные. А как они легко монтируются! Намазал плитку клеем и прилепил на стену. Потом другую. И так снизу доверху. Пустоты задуваются монтажной пеной. Пара часов, и в квартире тепло. Негативные последствия обнаруживают себя не сразу.
После неправильного утепления стен в сильные морозы можно наблюдать небольшие лужицы у плинтуса. Конденсат, образующийся между насквозь промерзшей стеной и теплым пенопластом, стекает по микротрещинкам. Появляется сырость, а вместе с ней дом атакует грибок.
Смещается точка росы
«Точка росы» – термин, связанный с конденсацией пара. Вода является источником жизни на Земле и окружает нас всюду. Если вода не течет, это не значит, что ее нет. Она витает над кипящим чайником, парогенератором. Вода присутствует в воздухе, который выдыхает человек.
Как и все газы, водяной пар обладает парциальным давлением. То есть, он давит на стену с определенной силой. Если сила давления внутри и снаружи одинаковая, пар никуда не двигается. Но стоит ему «почувствовать» что рядом сухо и холодно, он тут же туда устремится. При этом, остывая, будет переходить в жидкое состояние.
Точка росы –температура, при которой пар становится водой (конденсируется). Это может происходить снаружи, внутри или в центре стены. Соответственно, капельки влаги появляются в помещении, на улице или прямо в стенке. Точка росы зависит от влажности и температуры в помещении.
При +20℃ и 60% влажности пар превратится в воду при температуре +12℃. При такой же температуре и влажности 40% капельки влаги появятся на участке, охлажденном ниже +6℃. В обычной, неутепленной стене, место образования конденсата находится примерно по центру. Если на улице резко холодает, стена промерзает глубже, и точка росы смещается внутрь помещения. Тогда мы наблюдаем сырость и плесень.
При наружном утеплении стена становится теплее, и конденсат образуется ближе к улице.
При утеплении изнутри все происходит ровно наоборот. Отопительные приборы греют утеплитель. Поэтому дома тепло. Стена тем временем промерзает на большую глубину. Точка росы оказывает как раз между ней и пенопластом, который чаще всего используют для утепления стен.
Многие видят решение проблемы в том, чтобы создать вентиляционный зазор между стеной и утеплителем. Якобы при движении воздуха конденсат будет высыхать. Действительно, так и происходит. Но при этом монтаж в разы усложняется, а комната становится еще меньше.
Пенопласт пожароопасный
Малейшее искрение проводки, и квартира, обшитая изнутри утеплителем, вспыхнет, как спичка!
А если не вспыхнет, вся семья рискует угореть от токсичных веществ, выделяющихся при горении. Дело в том, что пенопласт и пеноплекс относятся к горючим материалам (Г3 и Г4 соответственно). Поэтами они обрабатываются антипиренами – веществами, которые не горят. Но есть одно «но». При нагреве более +70℃, утеплители с пропиткой выделяют яд. К тому же они превосходно тлеют.
Стена «не дышит»
Многие не задумываются над тем, что стенам свойственно «дышать». То есть, пропускать пар. То есть, удалять избытки влаги из воздуха. Чтобы понять, зачем это нужно, попробуйте провести день в деревянном или кирпичном доме, а другой день – под стеклянным колпаком. Сравнение грубое, но все же.
Утепляя дом пенопластом, мы запираем влагу в помещении, и превращаем его в сауну. Хорошо, если вентиляция работает исправно. Тогда водяной пар успешно находит выход. Но если помещение вентилируется плохо или вовсе не вентилируется (а это часто бывает в старых домах), находиться в комнате становится не слишком комфортно. Плюс ко всему потеют окна, сыреют стены (по причинам, не связанным со смещением точки росы).
Как утеплять стены правильно?
Утеплитель устанавливают только с наружной стороны стен!
Причем сделать это нужно правильно. Нюансов много. Так или иначе, любое вмешательство отразится на микроклимате в доме. Важно не нарушить баланс.
- Позаботится о том, чтобы стены были ровные, без пустот. Такие зоны промерзают быстрее, соответственно, в них образуется конденсат.
- Правильно рассчитать количество утеплителя. Его толщина должна быть достаточной для того, чтобы точка росы переместилась в середину утеплителя. Если точка росы окажется на точке соприкосновения утеплителя и стены, конденсат, не найдя выхода, пропитает стену. А мокрая теплая стена – это не только любимое лакомство грибка, но еще и прямой путь к разрушению постройки.
- Подбирать утеплитель индивидуально, согласно материалу и толщине стен, климата в регионе, температуре и влажности в помещении. Например, для кирпичной стены толщиной 40 см понадобится больше утеплителя, чем для пеноблока 40 см.
Грамотное утепление стен подразумевает создание «пирога», который будет «дышать», то есть, за счет парциального давления выводить излишнее количество влаги. Точка росы должна находиться в середине утеплителя снаружи дома.
Пример правильного утепления:
Вопросы и ответы
Вопрос: А может ли утепление стен изнутри пройти успешно?
Ответ: Может. Но в исключительных случаях. Для этого должно быть соблюдено 8 условий. В помещении постоянно проживают. Вентиляция выполнена согласно норме. Отопление тоже. Все конструкции утеплены. Стена толстая и теплая. Согласно расчетам, для ее утепления требуется не больше 50 мм пенопласта. Сопротивление теплопередаче меньше 30%. Говоря простым языком, в теплом регионе с хорошей вентиляцией и отоплением, в жилом доме с толстыми стенами утеплять стены изнутри можно!
Вопрос: Что можно сделать, если стены уже утеплили изнутри?
Ответ: В первую очередь необходимо наладить вентиляцию (проверить и почистить вытяжки). Пластиковые окна следует открывать на проветривание минимум на полчаса в день. Также поможет уменьшить образование конденсата дополнительный источник отопления. Однако важно понимать, что полностью проблема исчезнет только после правильного утепления стен дома снаружи.
Последствия неправильного утепления стен заметны не сразу. Поначалу дома тепло, и на первый взгляд, сухо. Появление грибка жители дома обнаруживают примерно на 2-3 год, когда он захватывает значительную площадь и перекидывается на отделку. Обычно всплески активности плесени приходятся на холодное время года, когда случаются сильные перепады температур. Попытка сэкономить оборачивается полным крахом. Приходится все переделывать «по уму». Поэтому и говорят, что утеплять стены изнутри – гиблое дело.
Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.
Содержание статьи
- 1 Утепление стен изнутри: в чем проблема
- 2 Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире
- 2.1 Вторая стена
- 2.2 Подогрев при помощи электричества
- 3 Вариант для утепления балкона изнутри
Утепление стен изнутри: в чем проблема
Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.
Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.
На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.
В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.
И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.
Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:
- если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
- если стена выходит в стык между двумя зданиями;
- стена выходит в шахту лифта.
Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).
Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире
Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:
- воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
- сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.
Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.
Вторая стена
На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.
Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.
Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).
Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.
Подогрев при помощи электричества
Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.
Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).
При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.
Вариант для утепления балкона изнутри
В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).
В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.
Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.
Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.
А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?
Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.
Недостаток утепления изнутри — замораживание
При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.
Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.
Увлажнение, образование росы
Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.
И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.
На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.
Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.
Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.
Минеральная вата увлажняется, накапливает воду
Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.
Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.
Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.
Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.
Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.
Внутри помещения минвата вредна
Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.
Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.
Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.
Почему хотят утеплять изнутри
Почему желание утеплить изнутри велико?
- Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
- Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
(на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле). - К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).
Какие способы не верные
Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.
- Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.
Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.
- Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.
В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?
- Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.
Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.
- Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
Как применяется минвата
Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.
Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.
Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.
С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.
Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.
Недочеты в изоляции приводят к большим теплопотерям, коммунальным тратам, разрушению перекрытий на объекте и даже к появлению грибка и плесени. Особенно это важно для тех, кто живет в доме круглый год.
Понять, что вы когда-то ошиблись с организацией утепления в доме, несложно. У вас гуляют холодные сквозняки, мерзнут ноги, приходится постоянно топить и страдать при этом от духоты, зимой на крыше подолгу сохраняется снег и сосульки, а при проветривании дом быстро остывает. Иными словами, жилой объект не герметичен.
Если собственных наблюдений вам кажется недостаточно (а в этом вопросе не стоит полагаться на авось), закажите у нас услугу тепловизионного анализа. Подобное исследование дома с помощью тепловизора поможет составить подробную тепловую карту и понять, какие перекрытия и конструкции ведут к наибольшим утечкам.
Когда проблема будет установлена, решить ее получится намного проще. И сегодня мы поговорим о том, какие самые частые ошибки можно встретить при утеплении стен, пола, кровли или фундамента дома, а также о том, как исправить случившееся или не допустить подобных оплошностей в будущем.
Ошибки в работе с утеплителем
Неверные выбор и толщина
Если материал подобрали неправильно, дом или не удержит тепло, что приведет к избыточным затратам на отопление, или превратится в термос, а это создаст в помещении плохой микроклимат с высокими влажностью и концентрацией углекислого газа.
Для естественной вентиляции и комфортного уровня тепла выбирайте материалы в соответствии с тем, что будете утеплять. Так, фундаменту, как и цоколю, нужны влагостойкие утеплители, а фасаду — дышащие и паропроницаемые.
Мы советуем использовать теплоизоляционные маты для горизонтальных поверхностей и плиты — для вертикальных. В некоторых случаях подойдет изоляция на основе базальтового волокна, рулонных материалов (минеральной ваты или вспененных полимеров) или многослойные евроблоки. Также не стоит забывать о дополнительной облицовке дома (колодцевая кладка) и “теплых” швах.
Толщина материала будет зависеть от климата вашего региона, состава несущих конструкций и типа внешней отделки. С точными же параметрами поможет только профессиональный теплотехнический расчет. В среднем, утеплитель может иметь толщину 100 мм, но это не универсальный показатель. Например, для стены в 30 см достаточно и 50 мм утеплителя, а для стены, где толщина равняется одному кирпичу, 100 мм будет мало. Если вы поняли, что утеплитель неподходящий, уже после проведения работ, выход один: заменять материалы частично или полностью.
Неправильная укладка
Мало выбрать верные изоляционные материалы — их надо правильно разместить. Все нюансы по монтажу утеплителя обычно знают только профессионалы. Если подойти к этому вопросу халатно, у вас появятся мостики холода и охлажденный воздух будет проникать в дом. Поэтому, например, изоляционные плиты прокладывают в шахматном порядке, что еще и исключает дальнейшее растрескивание штукатурки.
Даже при хорошем монтаже между материалами могут быть небольшие стыки. Надо закрывать эти зоны, например, с помощью пучков минваты или монтажной пены. Если утепление двойное — верхний слой перекрывает стыки нижнего.
Кроме этого, надо понимать, что площадь под утепление должны быть выровнена. Нужно зачищать ржавчину, старую грязь и краску, использовать штукатурные цементные растворы и удалять выступающие части орнамента (либо производить утепление с выступом). Стены можно даже пару раз пропитать грунтовочным составом. В случае с утеплением пола стяжка должна быть и ровной, и полусухой.
Монтаж в плохую погоду
Проводить утепление дома в период сильных осадков — не лучшая идея. Например, вата может испортиться при намокании от дождя и снега, а пенополистирол из-за холода потеряет часть полезных свойств.
Избежать таких неприятных последствий можно единственным способом: внимательно знакомиться с инструкциями по работе с теплоизоляционными материалами. Средний оптимальный режим для проведения изоляционных работ — +5-25 °С. Такие же условия точно подойдут и для других работ в строительстве: так материалы не потрескаются от морозов и не расплавятся на жаре.
Ошибки в работе с клеем, крепежами и опорой
Неверное нанесение клея
Плохо нанесенный клеевой слой в совокупности с неровной поверхностью неизбежно приведет к отслоению утеплителя. Поэтому при бугристых стенах сначала кладите клей по всему периметру изолирующего материала (замкнутый контур с отступом в 3 см по краям), потом — фрагментарно (мазками) по его площади. Порядка 40% поверхности утеплителя надо покрыть клеем, чтобы он равномерно распределился.
С ровными стенами работать проще: наносите клей на всю площадь утеплителя при помощи зубчатого шпателя. Учтите, что места креплений утеплителя всегда должны совпадать с проклеенной областью. Также обратите внимание, что свою роль играет еще и качество клея. Например, клей для керамической плитки не подходит для крепления теплоизоляционного материала, а разбавление клея песком в целях увеличения его объема существенно снижает его свойства.
Нет стартовой планки и держателей
Опора для утеплителя — основа основ при теплоизоляции фасада. Иначе материалы начнут сползать и сминать соседкие ряды, поскольку их вес будет распределен неравномерно. Впрочем, чем жестче утеплитель, тем лучше он держится благодаря устойчивой геометрии форм.
Штукатурные фасады подразумевают стартовую планку в районе цоколя, а вентилируемым фасадам нужны специальные держатели. Накладываемая на фасад армирующая сетка должна иметь антикислотную пропитку.
Экономия на крепежных элементах
Этот нюанс относится не только к просроченному клею и сухим смесям, хранимым в ненадлежащих условиях (на солнце или в условиях влажности). Дюбели неподходящей длины, не из того материала или в меньшем количестве тоже не помогут вам надежно закрепить утеплитель к поверхности, а значит, есть риск порчи не только для изоляции, но и для самой конструкции дома.
Поэтому, покупая крепежные материалы, будьте внимательны и не слишком скупы. Расчет размера дюбелей можно произвести быстро, сложив толщину утеплителя, клеевого состава, длину распорной части дюбеля и сумму отклонений (основания здания и фасадной плоскости). Также важно, чтобы тип крепежа был соотнесен с фасадным материалом. Углублять дюбели надо с осторожностью, не создавая новых мостиков холода. Среднее количество крепежей — от 6-8 штук на квадратный метр в зависимости от вида утеплителя.
Ошибки в технологии при утеплении дома
Утепление стен изнутри
Когда вы делаете изоляцию внутри помещения, то можете нарушить теплообмен и вентиляцию. Незащищенные с улицы стены смещают точку росы — температуру, при которой пар в воздухе начинает оседать на землю. Она оказывается ближе к утеплителю, то есть почти у вас в комнатах. А это значит, что начнет накапливаться видимый конденсат. Из-за влажности появится сырость и стены с утепляющими материалами быстро испортятся.
Чтобы не допустить этих проблем, делайте фасадное утепление, чтобы конденсат выводился через вентзазоры. Если у вас уже сделано утепление изнутри, разберите конструкцию, обработайте стены антисептическим раствором и организуйте изоляцию снаружи.
Отказ от многослойности
Хорошее утепление дома, как правило, является конструкцией из нескольких слоев. Например, защитные пленки необходимы для надежной гидро- и пароизоляции фасада. Они спасут утеплитель от конденсата, выдувания осадков и т.д. В противном случае энергоэффективность системы может снизиться уже через год.
Поскольку пленки для паро- и гидроизоляции не пропускают влагу, их надо размещать внутри, тогда как дышащие и ветрозащитные материалы — снаружи. Указания на этот счет прописаны даже в нормативных документах (СП “Проектирование тепловой защиты зданий” и “Тепловая защита зданий”). Поэтому во время монтажных работ нужно соблюдать технологию: сначала пароизоляция, потом утепляющий материал, затем изоляция от влаги и ветра, после — вентзазор и обшивка в финале.
Экономия на вентзазорах
Когда наступают морозы, фасадные материалы могут промерзать. Без вентзазора лед при оттаивании испортит утеплитель, потому что конденсату будет некуда уходить. Поэтому нельзя облицовывать фасад сразу поверх пленки. Исключением можно считать лишь штукатурную систему, когда каждый последующий слой на фасаде будет иметь большую паропроницаемость, чем предыдущий.
Выборочное утепление
Только комплексное утепление дома может обеспечить максимальную энергоэффективность. Цоколь, полы, стены, окна и двери, кровля, мансарда — каждый элемент нуждается в тепловой изоляции. Более того, локальное утепление конструкций (не по всей их площади) тоже бессмысленно: нельзя частично утеплить стены, ведь вы не замыкаете тепловой контур.
Если в вашем доме имеется подвал, то первый шаг к постоянному теплу в помещениях — это утепление пола. В противном случае теплопотери будут очень сильными. Даже если вы настроили систему теплых полов, но не проложили утеплитель, всё равно горячие потоки воздуха будут уходить наверх и вы не согреетесь. Утеплитель для пола должен быть толщиной от 3 см.
Примерно так же работает и ситуация с холодным чердаком: без утеплителя в потолке будет очень тяжело добиться комфортного микроклимата в доме. Если не утеплять кровлю, дом превращается в термос без крышки, отчего верхние перекрытия изнашиваются быстрее.
Кроме того, в доме нужно утеплять еще и трубные коммуникации. Так вы защищаете их от высоких теплопотерь и помогаете системам отопления и горячего водоснабжения функционировать без перебоев. Мы советуем использовать теплоизоляционные и минераловатные цилиндры, а также оцинкованные кожухи.
Утепление дома своими руками
Самостоятельное утепление дома — всегда большие риски. Вы можете не знать о новых материалах и технологиях, ошибиться в расчетах. Не менее опасно и нанимать для таких ответственных работ знакомого или частного очень дешевого мастера. На утеплении лучше не экономить, чтобы потом не переплачивать за переделку и ремонт. Поэтому мы рекомендуем вызвать профессиональную бригаду специалистов.
Компания “Изосистема” предлагает широкий спектр услуг по изоляции различных видов в жилых и промышленных объектах. Наша профессиональная команда оперативно производит необходимые замеры и расчеты и качественно выполняет шеф-монтаж. Заполняйте обратную форму связи на нашем сайте или звоните по телефону 8-(846)-215-04-68.
Утепление — важный этап возведения любого строения, особенно если речь идет о российских реалиях. Климат в нашей стране далеко не такой прекрасный, как где-нибудь на Бали, зимы тут суровые в большинстве регионов, а периоды межсезонья — далеко не сказка абсолютно в любом уголке нашей родины. Хороший качественный утеплитель поможет снизить теплопотери в любом помещении и обеспечит комфортное проживание в доме. Однако важно не только купить хороший материал, но и правильно уложить его. Впрочем, люди без опыта в сфере строительства довольно часто допускают в этом процессе грубые ошибки. Рассмотрим топ-5 ошибок утепления, которых можно легко избежать и сделать ваш дом самым теплым и комфортным.
Ошибка № 1 — Утеплитель греет
Почему-то многие считают, что любой утепляющий материал способен греть. Опытные строители или же те, кто просто хорошо знает физику, могут смело рассмеяться в голос на такое заявление. Но, к сожалению, люди малосведущие в этих областях, запросто могут сказать именно такую фразу: утеплитель греет. И будут в корне неправы.
Дело в том, что никакой утеплитель никогда не сможет сам по себе ничего согреть. Ради эксперимента можете замерять температуру утеплителя, расположенного на улице — он не нагреется даже на полградуса (при условии, что температура воздуха также останется неизменной).
Источником тепла может быть только то, что излучает какую-то энергию. Например, это тело человека или радиатор отопления. Они источают тепло, за счет чего могут нагревать что-то, находящееся рядом. А утеплитель, как и наша с вами верхняя одежда, призваны не согревать, а сохранять тепло. Помните: если источника тепла нет (например, системы обогрева дома), то даже самый дорогой утеплитель не сделает ни одно строение теплее — оно в любом случае промерзнет.
Ошибка № 2 — Частичное утепление
Если утеплять что-либо, то только полностью. Абсолютно нет смысла укладывать утеплитель только в области стен или монолитного пояса. Это будет то же самое, что выйти в мороз на улицу в одной шубе, без валенок и шапки. Вы все равно замерзнете.
Не знаете, как и чем определять утечки тепла? Ознакомьтесь с материалом о том, как выбрать тепловизор и для каких целей он подходит.
Процесс утепления всегда должен быть комплексным. То есть утеплитель нужно укладывать по всему периметру здания. Причем — обязательно с закрыванием всех швов и снижением количества мостиков холода. В противном случае холод быстро проникнет в помещение и увеличит расходы на его обогрев.
Ошибка № 3 — Неправильное использование утеплителя
При выборе материала, который будет использоваться, нужно учитывать не только общие правила монтажа утеплителя, но и рекомендации по применению того или иного материала. Обычно утепляющие материалы не рекомендуется использовать изнутри. В большинстве случаев это даже запрещено. Да, в доме будет достаточно тепло, но при этом материалы стен будут постоянно проходить циклы нагрева и заморозки, а значит, быстрее изнашиваться. Кроме того, возникает риск образования конденсата там, где его быть не должно. Да и теплопотери в целом будут выше, дом будет сложнее обогревать.
Рекомендую ознакомиться с материалом — как определить точку росы, а также какой выбрать утеплитель для стен дома и какие ошибки при выборе утеплителя лучше не допускать.
Однако изнутри утепление тоже иногда оправдано. Например, тот же ЭППС лучше использовать как раз изнутри, а не снаружи помещения. Это связано именно с особенностями материала. Так что при выборе способа монтажа утепления обязательно учитывайте и рекомендации по применению самих утеплителей. Впрочем, большинство из них все же стоит монтировать на наружную часть зданий.
Ошибка № 4 — Неверное утепление труб
Утеплять коммуникации нужно! Причем делать это нужно правильно. Не перекладывать трубы, проходящие на небольшой глубине в земле, кусочками утеплителя, и приобрести хороший трубчатый вариант, который поможет полностью закрыть коммуникации и защитить их от теплопотерь. Помните, что трубы вы укладываете в грунт не на большую глубину, и частичное закрытие их утеплителем не станет препятствием для холода. Но здесь важно учитывать сразу несколько факторов: регион проживания, глубину промерзания грунта в зимний период, свойства и особенности утеплителя, тип коммуникации и многое другое.
Ошибка № 5 — Отсутствие утепления фундамента и неправильное утепление пола
Выше мы говорили, что строение нужно утеплять полностью, а не частично. В противном случае смысла от утепления просто не будет. Потому нельзя забывать и об утеплении фундамента. Причем не важно, есть ли у вас цокольный этаж или он отсутствует. Даже если он находится несколько ниже, чем точка промерзания почвы, утепление все равно будет полезно, ведь оно поможет сэкономить на обогреве.
Рекомендую ознакомиться с моим материалом про утепление цоколя и фундамента снаружи.
Если же цокольного этажа нет, то фундамент утеплять требуется обязательно, ведь он будет находиться прямо в той плоскости, где грунт будет промерзать. Если этого не сделать, то будьте готовы к вспучиванию грунтов. Да, отмостку вокруг дома в этом случае также стоит хорошо утеплить.
На заметку! Если вы живете в регионе, где нет сильных морозов, то вы можете отказаться от утепления фундамента, обеспечив ему только защиту от влаги.
Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола
Перейти к расчётам
Это основные ошибки, которые могут допустить неспециалисты в области утепления зданий. Но если вы внимательно подойдете к вопросу обеспечения сохранения тепла и учтете моменты, описанные выше, то вы сможете избежать массы неприятностей.
Видео — Ошибки утепления стен и как правильно утеплить фасад
Реставрация кирпичных столбиков и фундамента для забора
После проделанной глобальной работы по возведению забора своими руками мы и подумать не могли, что в скором времени придётся добровольно разобрать всё вместе с фундаментом и повторить этот подвиг снова.
Началось всё из-за смещения почвы от перепада температур в течение года. Зимой уровень забора повышался на 10 см, а летом, вместе с ленточным фундаментом снова опускался. Из-за этого перекрашивало замок на калитке и откатные ворота.
Мы пришли к выводу, что решением проблемы станет замена столбиков на винтовые сваи. Поэтому, после демонтажа железа, перемычек, кирпичных столбиков и ленточного фундамента мы закрутили железные сваи на глубину 2 метра. Приварили к ним старые столбики, выкопали канаву глубиной пол метра, в которую насыпали песок на 30 см, а остальные 20 см залили бетоном. Новый ростверк для забора готов.
Началась кладка столбиков непрофессиональными, но натренированными на первом заборе каменщиками — любителями.
Вокруг металлических столбов выкладываем ряды с перевязкой в 1,5 кирпича на цементно — песчаный раствор. Высота шва 1 см. Для точности по периметру укладываем стальные квадратные прутки диаметром 10 мм.
Заполняем площадку раствором, то же самое проделываем с вертикальными швами и короткими прутками. Проверяем по уровню. 
Обходим кирпичом заранее подготовленную закладную, к которой будут привариваться поперечины. 
Когда все ряды выложены, сверху на монтажную пену ставим защитный колпак.
Финальный этап — прикручиваем листы.
Визуально забор ничем не отличается от старого, но основа в виде винтовых свай не будет подвержена пучению грунта.
- 0
Создание откатных ворот: закрытие каркаса металлопрофилем (часть 2) + небольшая хитрость
В прошлой статье рассказали, как сварить каркас откатных ворот и крепление для таких ворот. По шагам описали все этапы работ (
смотрите предыдущую статью).
После покрытия краской крепления и каркаса откатных ворот, ждем, когда краска высохнет, далее приступаем к следующему шагу.
Используем небольшую хитрость, чтобы устранить дребезжание ворот. Для этого клеим по периметру внутри каркаса ворот по профильной трубе 20х20 мм и на горизонтальную перемычку по профильной трубе на 20х40 мм дверной уплотнитель. Вот как это выглядит.
- 1
- 41
Деревянные дорожки для дачи своими руками: тропочки бывают разные
Во все времена люди хотели, чтоб тропочки и дорожки, ведущие к дому были приятные, аккуратные, да ещё чтоб лишняя грязь в дом не тащилась. Делаются такие дорожки-помосты из досок, уложенных вдоль или поперёк дорожки, булыжников, остатков кирпичей и конечно же тротуарной плитки.
На один, из множества вариантов таких дорожек, хочется обратить внимание. Подойдёт он тем у кого есть древесные отходы, например после пилки дров просто ненужные деревья, например после расчистки территории участка.
- 2
- 20
ПШЕНО против МУРАВЬЕВ. Как просто и быстро избавиться от муравьев? Делимся опытом
К муравьям, как к естественной и неотъемлемой части любого сада и огорода, я отношусь с пониманием и уважением. Эти маленькие трудяги без устали копошатся и в земле, и на растениях, принося с собой как незаменимую помощь, так порой и вред. К плюсам такого соседства можно отнести их хищный аппетит до разных вредителей и помощь в роспуске многих цветов.
Так, увидев группу муравьев на бутонах пионов, не стоит волноваться, ведь они помогают цветку раскрыться. Пион об этом «знает», поэтому приманивает этих насекомых сладким соком, который мураши активно слизывают, постепенно распечатывая бутон. И листья садовые муравьи, вопреки предрассудкам, не грызут. А вот молодые корешки вполне могут. Особенно если соорудили прямо на грядке свой уютный дом. Да и тлю, конечно же, мураши разводят мастерски, заражая ею массу растений.
Так что наша борьба не с самими муравьями, а с их количеством, которое в этом году просто зашкаливает.
- 21
- 497
Вешаем настенный карниз. Быстро и просто
Всем известно, что любая комната в доме станет уютнее, если окно грамотно задрапировать шторой. А чтобы ткань не просто свисала, а надёжно была закреплена и была удобна в эксплуатации, нужно ответственно подойти к выбору и установке карниза. В нашем случае он будет крепиться к стене.
Ширина нашего окна 1,5 метра. Мы выбрали пластиковый трёх разрядный карниз шириной 2,4 метра — на него повесим 3 слоя штор, поэтому нам понадобится 3 угловых кронштейна для усиления, чтобы в центре не было провиса.
Для начала делаем разметку: линейкой (или рулеткой) отмеряем одинаковое расстояние вверх от оконного проёма (в нашем случае 15 см) по всей ширине. Мы столкнулись с небольшой проблемой — попали в железный уголок над окном, поэтому немного изменили высоту карниза.
Три кронштейна с помощью пластины прикрутили к карнизу на саморезы.
Приложили карниз к стене по меткам и карандашом через отверстие отметили места крепления к стене. Сняли карниз с кронштейнов и прикрутили их к стене на длинные саморезы, т.к. стена сделана из газосиликатного блока. 
Осталось только вставить кронштейны в пластины на карнизе и работа выполнена — можно вешать шторы!
- 4
- 118
- 3
- 112
Сажаем помидоры в землю без перекопки: как мы отвоевываем кусочки земли у сорняков и консервативных привычек старшего поколения
Когда в огороде несколько хозяев – это всегда «гонки» на результат и битва за сантиметры земли. Мы сажаем овощи в огороде родителей мужа, которые каждый наш порыв к переделке или какому-то благоустройству переносят болезненно.
Но годы берут свое, огород родителям обрабатывать становится все сложнее и в этом сезоне они решили дать нам большей свободы. Ура!
На участке есть несколько необработанных клочков земли, к которым так и тянутся наши руки. Один из них – местечко за старой теплицей. Место очень солнечное, но неприлично поросшее сорной травой. Для посадки растений оно никогда не использовалось, а применялось как хранилище для строительных материалов (доски, шифер, кирпич и т.п.). Так же здесь были два небольших куста войлочной вишни, которые поселились самостоятельно и никому не были нужны.
И так как у меня после высадки томатов остались еще непристроенные саженцы, то решили это место отвести под них. Земля тут на удивление мягкая, с приличным количеством песка. То, что надо.
- 10
- 154
- 9
- 29
- 8
- 78
Как спасти урожай от вредителей народными средствами
Весна в этом году выдалась ранняя, поэтому нашествие вредителей тоже началось рано. У нас в Башкирии повышенная опасность от нашествия тутового шелкопряда. гусеницы расползлись по всей деревне, поэтому после того, как яблони расцвели, опрыскал их слабым раствором соды с камфарой, а приствольные круги полил раствором марганцовки. Кстати, ей хорошо пролить грядки с луком и чесноком, помогает от луковой мухи.
Ставил ловушки, но они помогают только от муравьев и тли.
Заодно обработал весь участок раствором масла чайного дерева, эвкалипта от комаров, клещей и просто так, для аромата. Держится недолго, до первого дождя, но эффект есть. Везде, где есть грядки, посыпал мелом. Беру его в обычном хозяйственном магазине.
- 8
- 139
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании
файлов cookie, нажмите здесь.